B. Put the pants on right side out. Tie twill tape or a string around the waistline where you want to wear the pant.

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1 ENGLISH/FRENCH Page ( pages) PATTERN ADJUSTMENTS (XXL-X) These pattern are designed for full figured women's proportions. Each pattern is specially fitted for rounded shoulders, fuller stomachs, thicker waistlines, and various body stances. The armholes, shoulder width/angle, hip proportion, and necklines are specially designed to accommodate and drape correctly on any of most figures. HIP ADJUSTMENTS: These patterns have been made to accommodate the average hip fullness of a full-figured woman (one size larger than the bust measurement). If you are a PEAR FIGURE (more than one size larger in the hip) you may need to make the hip area slightly larger at the side seams (see illustration). If you are an APPLE FIGURE (flat tush) you may need to bring in the side seam over the hip area (see illustration). A B C BUST CUP ADJUSTMENT FOR PRINCESS SEAMS: Check the pattern on the body. For a smaller bust cup, remove any excess "cupping" from the side front panel, as illustrated. Also, if a larger bust cup is needed, add more fullness between the notches of the side front panel. SHOULDER ADJUSTMENT: For customers who have slanted shoulders, you may need to shape the shoulder seam at the armhole corner, as illustrated. This "picks up" the excess armhole ease (gapping) that might occur for customers with slanted shoulders. Select a smaller sized sleeve to fit the smaller armhole. JACKET A, VEST B Back A Lower Back Front A Lower Front Front Facing Lower Front Facing Back Neck Facing Sleeve A Pocket Back B Front B Armhole Facing B PANTS C Front Back Pocket VESTE A, GILET B Dos A Dos Inférieur Devant A Devant Inférieur Parementure Devant Parementure Devant Inférieur Parementure D Encolure Dos Manche A Poche Dos B Devant B Parementure d Entournure B PANTALON C Devant Dos Poche BODY MEASUREMENTS MISSES /JEUNE FEMME Size/Taille XP S/P M/M L/G XL/TG Bust "-" "-" "-" 0"-" "-" Waist "-" "-" "-0" "-" "-" Hip "-" "-" "-0" "-" "-" T. poitrine T. taille T. hanches WOMEN'S/WOMEN'AILLE FEMME Size/Taille XXL/TTG X X X X X X -0W -W -W 0-W -W -0W -W Bust "-" "-" 0"-" "-" "-0" "-" "-" Waist "-" "-0" "-" "-" 0"-" "-" "-" Hip "-" "-" "-0" "-" "-" 0"-" "-" Bicep -/" -/" " -/" " -/" " T. poitrine T. taille T. hanches Tour de Bras.. ARMHOLE ADJUSTMENTS: The biggest difference between full-figured women is the upper arm proportions. Some figures have very thin arms, some have average fullness, and others have a much fuller upper arm. These patterns have been designed for the average bicep fullness (see size chart). You may desire a smaller or larger armhole to accommdated your size bicep. The illustration above is a guide for making a smaller or large armhole. After the armhole is changed, simply select a smaller sized sleeve that fits into the smaller armhole or select a larger sleeve that fits into the larger armhole (see illustration). PANTS FITTING STEPS This pants pattern is developed using our signature method which maintains correct grainlines and balance. However, due to the variety of figure types and crotch depths, we recommend that you test this pattern first in inexpensive fabric to fine-tune the fit to your preference. A. Using the pattern size that your HIP MEASUREMENT fits, cut the pattern out of test fabric, adding " more along the top waistline area seam. Sew the crotch seams, side seams, and inseams. Pin any darts or pleats. B. Put the pants on right side out. Tie twill tape or a string around the waistline where you want to wear the pant. C. Pull up and adjust the waist area until the crotch is in a comfortable position and the pants drapes up and down with no twisting. (This method adjusts the crotch dept in addition to fine-turning the waist shape.) D. Adjust the darts or pleats smaller or larger to fit your waistline. If the waistline amount is changed, adjust the waistband to match the new waistline. CHECK FOR CORRECT FIT IN THE FOLLOWING AREAS, THEN MARK ANY ADJUSTMENTS ON THE PATTERN: FLAT TUSH ADJUSTMENT If the BACK CROTCH area has too much fulness, sew a deeper curve in the back crotch area as illustrated. LEGGING LENGTH If the legging is TOO LONG, cut the pattern on the legging length adjustment line (Knee area) and overlap the FRONT and BACK patterns equally the needed amount. If the legging is TOO SHORT, cut the pattern on the legging length adjustment line (Knee area) and open the FRONT and BACK patterns equally the needed amount. LEGGING SHAPE (Side Seam & Inseam) If a different legging silhouette is desired, pin in the desired shape (pin the front and back amounts equally to maintain the pattern balance). WAISTLINE SLOPE Mark the waistline beneath the twill tape. Since " was added to allow room for this adjustment, note any difference from the pattern's original waistlne. McCall Pattern Co., 0. Tous droits réservés. Imprimé aux Etats-Unis. The McCall Pattern Co., 0. All Rights Reserved. Printed in U.S.A.

2 Page ( pages) FABRIC CUTTING LAYOUTS Indicates Bustline, Waistline, Hipline and/or Biceps. Measurements refer to circumference of Finished Garment (Body Measurement + Wearing Ease + Design Ease). Adjust Pattern if necessary. Lines shown are CUTTING LINES, however, /" (.cm) SEAM ALLOWANCES ARE INCLUDED, unless otherwise indicated. See SEWING INFORMATION for seam allowance. Find layout(s) by Garment/View, Fabric Width and Size. Layouts show approximate position of pattern pieces; position may vary slightly according to your pattern size. All layouts are for with or without nap unless specified. For fabrics with nap, pile, shading or one-way design, use WITH NAP layout. " ( cm) X-X " ( cm) X-X-X 0" ( cm) XP-S/P-M/M-L/G-XL/TG " ( cm) X-X 0" ( cm) XP 0" ( cm) S/P-M/M-L/G-XL/TG 0" ( cm) XP-S/P 0" ( cm) M/M-L/G-XL/TG-XXL/TTG- X-X-X-X-X-X 0" * PANTS [C] SEWING INFORMATION /" (.cm) SEAM ALLOWANCES ARE INCLUDED, (unless otherwise indicated) ILLUSTRATION SHADING KEY Position fabric as indicated on layout. If layout shows... SINGLE THICKNESS Place fabric right side up. (For Fur Pile fabrics, place pile side down.) 0" ( cm) XXL/TTG-X-X-X 0" ( cm) XXL/TTG-X-X Press as you sew. Press seams flat, then press open, unless otherwise instructed. Clip seam allowances, where necessary, so they lay flat. DOUBLE THICKNESS WITH FOLD Fold fabric right sides together. WITHOUT FOLD With right sides together, fold fabric CROSSWISE. Cut fold from selvage to selvage (A). Keeping right sides together, turn upper layer completely around so nap runs in the same direction as lower layer. GRAINLINE Place on straight grain of fabric, keeping line parallel to selvage or fold. ON "with nap" layout arrows should point in the same directions. (On Fur Pile fabrics, arrows point in direction of pile.) FOLD Place edge indicated exactly along fold of fabric. NEVER cut on this line. When pattern piece is shown like this... Cut other pieces first, allowing enough fabric to cut this piece (A). Fold fabric and cut piece on fold, as shown (B). Cut piece only once. Cut other pieces first, allowing enough fabric to cut this piece. Open fabric; cut piece on single layer. Cut out all pieces along cutting line indicated for desired size using long, even scissor strokes, cutting notches outward. Transfer all markings and lines of construction before removing pattern tissue. (Fur Pile fabrics, transfer markings to wrong side.) NOTE: Broken-line boxes ( a! b! c! ) in layouts represent pieces cut by measurements provided. JACKET A / VESTE A PIECES:,,,,,,, & " ( cm) XP " ( cm) S/P-M/M " ( cm) L/G-XL/TG- XXL/TTG-X " * JACKET [A] Size X Plot 0 0" ( cm) X-X-X VEST B / GILET B PIECES:,,,,,,, & " ( cm) XP " ( cm) S/P-M/M " ( cm) L/G-XL/TG " ( cm) XXL/TTG-X-X " ( cm) X-X " * VEST [B] Size X Plot 0" ( cm) X-X-X-X 0% POLYESTER TRICOT FUSIBLE INTERFAC- ING A,B ENTOILAGE THERMOCOLLANT DE TRICOT 0% POLYESTER A,B PIECES:, & " ( cm) * AT PANTS C / PANTALON C PIECES:, & " ( cm) XSTG-S/P-M/M-L/G-XL/TG " ( cm) XXL/TTP-X-X-X " ( cm) X " ( cm) X-X SEAM ALLOWANCES GENERAL SEWING STEPS All seam allowances are / (.cm). Hem amounts are noted on pattern. NOTCHES Notches and symbols on the pattern are for matching purposes. For faster cutting, snip the fabric at each notch location. This method is used in the garment industry. If you prefer to make a V at each notch location, please do not hesitate. JACKET A, VEST B NOTE: Illustrated using sizes XS - XL pattern pieces. NOTE: Illustrated for View A unless indicated otherwise.. ATTACH INTERFACING Attach the interfacing to the wrong side of the following pieces. Front Facing () Lower Front Facing () Back Neck Facing ().

3 . SEW BACK AND FRONT SEAMS ENGLISH / FRANÇAIS Page ( pages) A. Stitch darts in BACK () for Jacket A or BACK () for Vest B. Press fold of darts toward center.. FACING SEAMS With right sides together, stitch FRONT FACING () to LOWER FRONT FACING (). Stitch BACK NECK FACING () to front facings at shoulders. Press seams open.. VIEW A: ATTACH SLEEVES TO JACKET A. Crimp or easestitch the SLEEVE () cap between the lower notches.. SEW SIDE SEAMS View A: A. With right sides together, pin back and front together at sides; pin sleeve edges together. Stitch, leaving open between large circles and below square. Stitch underarm curve again along previous stitching, as shown. B. Stitch pocket edges together to side seams. B. With right sides together, pin sleeve to the armhole, matching: The front sleeve notch to the front armhole notch. The sleeve shoulder position notch to the jacket shoulder seam. The back sleeve notch to the back armhole notch. Adjust ease; stitch. Press the seam toward the sleeve. B. With right sides together, pin back to LOWER BACK ().. ATTACH THE FACING TO THE GARMENT A. With right sides together, pin facing to garment, matching seams and notches. Stitch from a lower edge around the entire facing to the opposite lower edge. B. Trim seams. Turn the facing to the inside and press. C. Clip back seam allowances above and below pocket. Turn pocket toward front. Press seam open above and below pocket, continuing to press side slit open, as shown.. VIEW B: ATTACH BIAS FACING TO VEST A. With wrong sides together, fold ARMHOLE FACING () along roll line. Press lightly. B. Pin the armhole facing to the right side of the vest s armhole, having raw edges even (ends of facing will extend beyond side edges). Stitch in / (mm) seam. Trim seam allowances. D. Turn up (.cm) hem at lower edge of sleeve. Baste upper edge in place, turning in / (mm) along raw edge. Topstitch, following basting. Topstitch the seam if desired. C. With right sides together, pin FRONT () (for View A) or FRONT () (for View B) to LOWER FRONT () matching notches and centers. Stitch. Press seam allowances upward. C. Understitch the facing from the right side of the fabric. C. Turn the armhole facing to the inside along stitching; press. Baste to within (.cm) of side seam allowances. View B:. SEW POCKETS TO GARMENT A. Turn armhole facing up. With right sides together, pin back and front together at sides; pin armhole facing together. Beginning at folded edge of armhole facing, stitch, leaving open between large circles and below square. Trim excess armhole facing even with side edges. B. Stitch pocket edges together to side seams. Topstitch the seam if desired. D. Tack facing to shoulder and waist seams. A. With right sides together, pin POCKET () to front and back at sides, matching notches. Stitch in / (mm) seams. B. Press seams toward pocket. D. Stitch front to back at shoulders. Press seams open.

4 Page ( pages) C. Clip back seam allowances above and below pocket. Turn pocket toward front. Press seam open above and below pocket, continuing to press side slit open, as shown. D. Topstitch front opening and neck edges (.cm) from finished edge.. SEW THE INSEAMS With right sides together, pin front and back together at inseams. Stitch from the crotch seam to lower edge of each pant leg. FRANÇAIS AJUSTAGE DU PATRON POUR XXL - X Ces patrons sont dessinés pour les proportions des femmes à corps fort. Chaque patron est spécialement ajusté pour les épaules rondes, les ventres rebondis, les tailles épaisses, et les différentes postures des corps. Les entournures, la largeur/angle de l'épaule, la proportion des hanches et les lignes d'encolure sont spécialement dessinées pour accommoder et tomber correctement sur la plupart de formes. AJUSTAGE DE L'ENTOURNURE: La plus grande différence entre les femmes à corps fort est la proportion du tour de bras. Quelques corps ont des bras très minces, d'autres ont une ampleur moyenne, et d'autres ont un tour de bras très ample. Ces patrons ont été dessinés pour l'ampleur moyenne de biceps (se rapporter au tableau des tailles à la page ). Vous pouvez vouloir une entournure plus petite ou plus grande pour accommoder la taille des biceps. Les croquis de la page sont un guide pour faire une entournure plus petite ou plus grande. Une fois l'entournure modifiée, tout simplement choisir une manche plus petite qui s'ajuste à l'entournure plus petite ou une manche plus grande qui s'ajuste à l'entournure plus grande (se rapporter aux croquis). PANTS C D. Turn armhole facing to inside; press. Baste remaining edge of armhole facing over seam. Topstitch / (cm) from armhole edge. NOTE: Illustrated using sizes XS - XL pattern pieces.. STITCH THE FRONT AND BACK CROTCH SECTIONS. PREPARE THE ELASTIC WAIST CASING Stitch the center seams of FRONT () and BACK () sections. Press seams open. Turn upper edge of pants to inside along foldline. Turn in / (mm) on raw edge; press. Stitch, leaving about (cm) open at a side seam to insert elastic.. FINISHING A. Turn lower edge of facing to outside along seam. Stitch across facing along hemline. Trim, as shown.. INSERT THE ELASTIC A. Cut a length of elastic your waist measurement, minus (cm). Attach a safety pin to one end of the elastic. POUR LES BICEPS PLUS GRANDS, BAISSER L'ENTOURNURE.CM ET FAIRE COINCIDER LES CRANS CHOISIR UNE MANCHE PLUS GRAND POUR L'ENTOURNURE PLUS GRANDE ENTOURNURE MOYENNE POUR LE BICEP MOYEN DE CORPS FORT TAILLE DE BRAS POUR LES BICEPS PLUS PETITS LEVER L'ENTOURNURE.CM ET FAIRE COINCIDER LES CRANS CHOISIR UNE MANCHE PLUS PETITE POUR L'ENTOURNURE PLUS PETITE B. Turn facing to inside, turning up hem. Baste close to fold. Trim hem to an even width. FINISH raw edge. Sew hem in place, easing in fullness, if necessary. Press. Sew facing to hem.. SEW THE POCKETS With right sides together, pin POCKET () to side edges, matching notches. Stitch in / (mm) seam. Press seams toward pockets.. SEW THE SIDE SEAMS A. With right sides together, pin back to front at sides, matching symbols. Pin pocket edges together. Stitch, leaving open between large circles. B. Insert the elastic through the opening of the casing. Tunnel around the casing and back to the opening. C. Overlap the elastic ends and machine stitch securely. D. Stitch opening, stretching elastic while stitching. E. Distribute the waistline fullness evenly. Stitch through the casing at each seam to prevent elastic from twisting. TAILLE DE BRAS "PLUS" PLUS GRANDE AJUSTAGE DES HANCHES: Ces patrons ont été faits pour s'accommoder à l'ampleur moyenne des hanches d'une femme à corps fort (une taille plus grande que la mesure de la poitrine). Si vous avez la silhouette en FORME DE POIRE (plus d'une taille plus grande aux hanches) il faut faire la partie des hanches légèrement plus large aux coutures du côté (se rapporter au croquis). Si vous avez la silhouette en FORME DE POMME (derrière plat) il faut amener la couture du côté sur la partie des hanches (se rapporter au croquis). SILHOUETTE EN FORME DE POIRE: AUGMENTER LA COUTURE DU COTE EN AJOUTANT.CM ADDITIONNELS DANS LA PARTIE DES HANCHES "PLUS" MOYENNE SILHOUETTE EN FORME DE POMME: (DERRIERE PLAT) DIMINUER LA MESURE DES HANCHES A LA COUTURE DU COTE TAILLE DE BRAS "PLUS" PLUS MINCE B. Stitch pocket edges together to side seams. C. Make / (.cm) narrow hem at sides above square, as shown. C. Clip back seam allowances above and below pocket. Turn pocket toward front. Press seam open below pocket. Baste pocket to front at upper edge.. HEMS Turn up (.cm) hem at lower edge. Finish by serging or with a zig zag stitch. Hand sew or machine stitch in place. AJUSTAGE DU BONNET DE POITRINE POUR LES COUTURES PRINCESSE: Vérifier le patron sur le corps. Pour un bonnet de poitrine plus petit, enlever quelque excédant du panneau du côté devant, comme illustré. En plus, s'il faut un bonnet de poitrine plus grand, ajouter plus d'ampleur entre les crans du panneau du côté devant.

5 Page ( pages) VERIFIER POUR CORRIGER L'AJUSTAGE DANS LES PARTIES SUIVANTES, PUIS MARQUER QUELQUES AJUSTEMENTS SUR LE PATRON: Disposer le tissu selon le plan de coupe. Si ce dernier indique... SIMPLE EPAISSEUR Placer l endroit sur le dessus. (Pour fausse fourrure, RENTRES ALLGEMEINE NÄHSCHRITT AJUSTAGE DE L'EPAULE: Pour les femmes à épaules tombantes, il faut donner forme à la couture de l'épaule au coin de l'entournure, comme illustré. Ceci "prendre" l'excédant d'ampleur de l'entournure (l'ouverture) qui pourrait se passer avec les femmes à épaules tombantes. Choisir une manche à taille plus petite pour s'ajuster à l'entournure plus petite. AJUSTAGE POUR DERRIERE PLAT Si l'entrejambe DU DOS a trop d'ampleur, coudre une courbe plus profonde dans la partie de l'entrejambe du dos, comme illustré. placer le tissu l endroit dessous.) DOUBLE EPAISSEUR AVEC PLIURE Placer endroit contre endroit. Tous les rentrés sont de.cm. Les mesures de l ourlet sont imprimées sur le patron. CRANS LONGUEUR DES JAMBES SANS PLIURE Plier le tissu en deux sur la TRAME, endroit Les crans et les symboles sont imprimés sur le patron pour faire coïncider. Si les jambes sont TROP LONGUES, couper le patron sur la ligne d'ajustement pour la longueur des jambes (partie des genoux) et superposer les patrons DEVANT et DOS la même quantité nécessaire. contre endroit. Couper à la pliure, de lisière à lisière (A). Pour une coupe plus rapide, ìfaire un petit coup de ciseaux sur le tissu à Placer les épaisseurs dans le même sens du tissu, endroit contre endroit (B). chaque emplacement du cran. Cette méthode est utilisée dans l industrie du vêtement. Si vous préférez faire un ìv à chaque emplacement du cran, Si les jambes sont TROP COURTES, couper le patron sur la ligne d'ajustement pour la longueur des jambes (partie des genoux) et ouvrir les patrons DROIT FIL A placer sur le droit fil du tissu, parallèlement aux lisières ou au pli. Pour plan "avec sans," les flèches seront dirigées dans la même direc- s il vous pla t n hésitez pas. DOS DEVANT DEVANT et DOS la même quantité nécessaire. tion. (Pour fausse fourrure, placer la pointe de la flèche dans le sens descendant des poils.) VESTE A, GILET B FORME DES JAMBES (Couture du côté & Couture Intérieure) Si vous désirez une silhouette des jambes différente, épingler la forme désirée (épingler les mêmes quantités sur le devant et le dos pour maintenir l'équilibre du patron). PLIURE Placer la ligne du patron exactement sur la pliure NE JAMAIS COUPER sur cette ligne. NOTE: Les croquis montrent les piéces de patron pour les tailles TP-TG. NOTE: Les croquis montrent le Modèle A sauf indiqué contrairement. PAS POUR AJUSTER LE PANTALON Ce patron de pantalon est fait en utilisant notre méthode qui maintient les lignes du droit fil du tissu et l'équilibre corrects. Cependant, à cause de la variété de formes et des profondeurs d'entrejambe, on vous recommande d'essayer d'abord le patron dans un tissu pas cher pour bien ajuster le vêtement à vos préférences. COURBE DE LA TAILLE Marquer la taille derrière la talonnette de coton. Comme on a ajouté.cm à cet ajustement pour avoir plus d'ampleur, remarquer quelque différence de la taille originale du patron. Si la pièce se présente ainsi... Couper d abord les autres pièces, réservant du tissu (A). Plier le tissu et couper la pièce sur la pliure, comme illustré (B). Couper d abord les autres pièces, réservant pour la pièce en question. Déplier le tissu et couper la pièce sur une seule épaisseur.. ATTACHER L ENTOILAGE Attacher l entoilage à l envers des piéces suivantes. Parementure Devant () Parementure Devant Inférieur () Parementure d Encolure Dos (). A. En utilisant la taille du patron qui s'ajuste à la MESURE DES HANCHES, couper le patron dans le tissu d'essayage, en ajoutant.cm le long de la couture de la partie de la taille supérieure. Coudre les coutures de l'entrejambe, les coutures du côté, et les coutures intérieures. Epingler quelques pinces ou plis. B. Mettre le pantalon ayant l'endroit vers l'extérieur. Nouer la talonnette de coton ou une ficelle autour de la taille, là où vous voulez porter le pantalon. AJUSTAGE POUR DERRIÈRE PLAT AJUSTAGE DE LA PROFONDEUR DE L'ENTREJAMBE LIGNE D'AJUSTAGE POUR LA LONGUEUR DES JAMBES Couper régulièrement les pièces le long de la ligne de coupe indiquée pour la taille choisie, coupant les crans vers l extérieur. Marquer repères et lignes avant de retirer le patron. (Pour fausse fourrure, marquer sur l envers du tissu.) NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées sur les plans de coupe ( a! b! c! ) représentent les pièces coupées d'après les mesures données.. COUDRE LES COUTURES DU DOS ET DU DEVANT A. Piquer les pinces dans le DOS () pour la Veste A ou dans le DOS () pour le Gilet B. Repasser la pliure des pinces vers le milieu. B. Endroit contre endroit, épingler le dos sur le DOS INFERIEUR (). C. Tirer et ajuster la partie de la taille jusqu'à ce que l'entrejambe soit dans une position confortable et que le pantalon tombe vers le haut et vers le bas sans se tordre. (Cette méthode ajuste la profondeur de l'entrejambe et ajuste en plus la forme de la taille.) D. Ajuster les pinces ou les plis plus petits ou plus larges pour s'adapter à votre taille. Si la mesure de la taille a changé, ajuster la ceinture pour faire coïncider la nouvelle taille. DONNER LA SILHOUETTE DÉSIRÉE AUX JAMBES PLANS DE COUPE EXPLICATIONS DE COUTURE RENTRES DE COUTURE COMPRIS Les rentrés sont tous de.cm, sauf si indiqué différemment. Surpiquer la couture si désiré. C. Endroit contre endroit, épingler le DEVANT () (pour le Modèle A) ou le DEVANT () (pour le Modèle B) sur le DEVANT INFERIEUR () en faisant coïncider les crans et les milieux. Piquer. Repasser les rentrés vers le haut. Surpiquer la couture si désiré. Indique: pointe de poitrine, ligne de taille, de hanches et/ou avantbras. Ces mesures sont basées sur la circonférence du vêtement fini. (Mesures du corps + Aisance confort + Aisance mode) Ajuster le patron si nécessaire. LEGENDE DES CROQUIS D. Piquer le devant au dos aux épaules. Ouvrir les coutures au fer.. COUTURES DE LA PAREMENTURE Les lignes épaisses sont les LIGNES DE COUPE, cependant, des rentrés de.cm sont compris, sauf si indiqué différemment. Voir EXPLICATIONS DE COUTURE pour largeur spécifiée des rentrés. Choisir le(s) plan(s) de coupe selon modèle/largeur du tissu/taille. Les plans de coupe indiquent la position approximative des pièces et peut légèrement varier selon la taille du patron. Au fur et à mesure de l assemblage, repasser les rentrés ensemble puis ouverts, sauf si contre indiqué. Pour aplatir les coutures, cranter les rentrés où nécessaire. Endroit contre endroit, piquer la PAREMENTURE DEVANT () à la PARE- MENTURE DEVANT INFERIEUR (). Piquer la PAREMENTURE D ENCOLURE DOS () aux parementures devant Les plans de coupe sont établis pour tissu avec/sans sens. Pour tissu avec sens, pelucheux ou certains imprimés, utiliser un plan de coupe AVEC SENS. aux épaules. Ouvrir les coutures au fer.

6 Page ( pages). COUDRE LES POCHES AU VETEMENT C. Cranter les rentrés du dos au-dessus et au-dessous de la poche. Retourner la poche vers le devant. Ouvrir la couture au fer au-dessus et. COUDRE LES COUTURES DU COTE A. Endroit contre endroit, épingler la POCHE () sur le devant et le dos aux au-dessous de la poche, continuer à ouvrir la fente du côté au fer, comme A. Endroit contre endroit, épingler le dos sur le devant aux côtés, en. ATTACHER LA PAREMENTURE AU VETEMENT côtés, en faisant coïncider les crans. Piquer en coutures de mm. illustré. faisant coïncider les symboles. Epingler les bords de la poche ensemble. Piquer, en laissant ouvert entre les grands cercles. A. Endroit contre endroit, épingler la parementure sur le vêtement, en faisant coïncider les coutures et les crans. Piquer depuis le bord inférieur, autour de toute la parementure, jusqu au bord inférieur opposé. B. Recouper les coutures. Retourner la parementure sur l envers et repasser. B. Repasser les coutures vers la poche.. COUDRE LES COUTURES DU COTE Modèle A: D. Retourner la parementure d entournure sur l envers; repasser. Bâtir le bord restant de la parementure d entournure sur la couture. Surpiquer à cm du bord de l entournure.. FINITION B. Piquer les bords de la poche ensemble jusqu aux coutures du côté. C. Cranter les rentrés du dos au-dessus et au-dessous de la poche. Retourner la poche vers le devant. Ouvrir la couture au fer au-dessous de la poche. Bâtir la poche au devant au bord supérieur. C. Sous-piquer la parementure de l endroit du tissu. D. Bâtir la parementure aux coutures de l épaule et de la taille. A. Endroit contre endroit, épingler le dos et le devant ensemble aux côtés; épingler les bords de la manche ensemble. Piquer, en laissant ouvert entre les grands cercles et au-dessous du carré. Piquer de nouveau la courbe de dessous de bras le long de la piqûre antérieure, comme illustré. A. Retourner le bord inférieur de la parementure sur l endroit le long de la couture. Piquer à travers la parementure le long de la ligne d ourlet. Recouper, comme illustré.. COUDRE LES COUTURES INTERIEURES Endroit contre endroit, épingler le devant et le dos ensemble aux coutures. MODELE A: ATTACHER LES MANCHES A LA VESTE B. Piquer les bords de la poche ensemble jusqu aux coutures du côté. B. Retourner la parementure sur l envers, en formant un ourlet. Bâtir prés de la pliure. Recouper l ourlet à une largeur uniforme. FINIR le bord non intérieures. Piquer entre la couture de l entrejambe et le bord inférieur de chaque jambe du pantalon. A. Soutenir la tête de MANCHE () entre les crans inférieurs. C. Cranter les rentrés du dos au-dessus et au-dessous de la poche. Retourner la poche vers le devant. Ouvrir la couture au fer au-dessus et fini. Coudre l ourlet en place, en soutenant l ampleur, si nécessaire. Repasser. Coudre la parementure à l ourlet.. PREPARER LA COULISSE ELASTIQUE DE LA TAILLE au-dessous de la poche, continuer à ouvrir au fer la fente du côté, comme B. Endroit contre endroit, épingler la manche sur l entournure, en faisant coïncider: La cran de la manche devant avec le cran de l entournure du devant. La position du cran de l épaule de la manche avec la couture de l épaule illustré. D. Former un ourlet de.cm au bord inférieur de la manche. Bâtir le bord supérieur en place, en pliant mm le long du bord non fini. Surpiquer, en suivant le bâti. C. Faire un ourlet étroit de.cm aux côtés au-dessus du carré, comme illustré. D. Surpiquer les bords de l encolure et de l ouverture du devant à.cm du bord fini. Plier le bord supérieur du pantalon sur l envers le long de la ligne de pliure. Plier mm sur le bord non fini; repasser. Piquer, en laissant environ cm ouvert à la couture du côté pour insérer l élastique.. INSERER L ELASTIQUE de la veste. Le cran de la manche dos avec le cran de l entournure du dos. Soutenir; piquer. Repasser la couture vers la manche.. MODELE B: ATTACHER LA PAREMENTURE EN BIAIS AU GILET Modèle B: A. Retourner la parementure d entournure vers le haut. Endroit contre endroit, épingler le dos et le devant ensemble aux côtés; épingler la parementure d entournure ensemble. En commençant au bord plié de la parementure d entournure, piquer, en laissant ouvert entre les grands cercles PANTALON C NOTE: Les croquis montrent les piéces de patron pour les tailles TP-TG. A. Couper une longueur d élastique de la mesure de la taille, moins cm. Attacher une épingle de sûreté à une extrémité de l élastique. B. Insérer l élastique à travers l ouverture de la coulisse. Faire passer l élastique autour de la coulisse et de nouveau jusqu à l ouverture. A. Envers contre envers, plier la PAREMENTURE D ENTOURNURE () le long de la ligne de cassure. Repasser légérement. et au-dessous du carré. Recouper l excés de parementure d entournure uniforme avec les bords du côté.. PIQUER L ENTREJAMBE DES SECTIONS DEVANT ET DOS Piquer les coutures du milieu des sections DEVANT () et DOS (). C. Superposer les extrémités de l élastique et piquer solidement. D. Piquer l ouverture, en étirant l élastique au moment de piquer. B. Epingler la parementure d entournure sur l endroit de l entournure du gilet, ayant les bords non finis finis uniformes (les extrémités de la parementure dépasseront au-delà des bords du côté). Piquer en couture de B. Piquer les bords de la poche ensemble jusqu aux coutures du côtés. Ouvrir les coutures au fer.. COUDRE LES POCHES E. Distribuer uniformément l ampleur de la taille. Piquer à travers la coulisse à chaque couture pour éviter que l élastique soit tordu. mm. Recouper les rentrés. Endroit contre endroit, épingler la POCHE () sur les bords côté, en. OURLETS C. Retourner la parementure d entournure sur l envers le long de la piqûre; repasser. Bâtir jusqu à.cm des rentrés du côté. faisant coïncider les crans. Piquer en couture de mm. Repasser les coutures vers les poches. Former un ourlet de.cm au bord inférieur. Finir en surjetant ou à point zigzag. Coudre à la main ou piquer en place.