Le Ministère est au parfum

Le Ministère est au parfum Exposition consacrée aux créateurs de parfums et à leur savoir-faire du 23 janvier au 18 mars 2012 vitrines du ministère de la Culture et de la Communication, péristyle et galerie de Valois, Paris 1 er

Le Ministère est au parfum Exposition consacrée aux créateurs de parfums et à leur savoir-faire du 23 janvier au 18 mars 2012 vitrines du ministère de la Culture et de la Communication, péristyle et galerie de Valois, Paris 1 er

«De grandes passions peuvent être évoquées par une odeur d encaustique, et des paysages de neige par un œillet voyageur ( ) Non, le parfum n est ni snob, ni pitoyable, ni prévisible», écrit Françoise Sagan dans Il est des parfums. L idiome volatile des fluides olfactifs construit aussi une mémoire du corps personnel et social, comme nous l aura montré notamment Alain Corbin dans Le miasme et la jonquille. Certaines fragrances sont entrées pour toujours dans l histoire, celle de Marie-Antoinette créée par Jean- Louis Fargeon, l eau de Cologne, ou encore «l essence de Guerlain dans les cheveux» de Brigitte Bardot que chante Gainsbourg. Des essences qui colorent nos imaginaires, évoquent les souvenirs et retracent les voyages, convoquent les absents, les arbres, les paysages, les êtres et les lieux auxquels on les associe. Pour la première fois, le ministère de la Culture et de la Communication invite les parfumeurs à venir exposer leur art, où se croisent la tradition et la création, la science et le savoir-faire, afin de mettre en valeur un patrimoine culturel qui fascine d autant plus qu il reste souvent secret. Je me réjouis particulièrement de cet événement qui met à l honneur la grande tradition française de la parfumerie ; à travers lui, ce sont ces créateurs et artisans des essences que j entends valoriser. Je tiens à saluer le travail remarquable d Annick Le Guérer, éminente historienne du parfum qui a assuré le commissariat de cette exposition au service d un art qui porte tous les récits du monde. Frédéric Mitterrand Ministre de la Culture et de la Communication.

La parfumerie française, précieux patrimoine culturel

Dès le XIX e siècle, le travail du parfumeur est fortement revendiqué comme artistique. Septimus Piesse établit des liens entre le musicien et le compositeur de parfums qui travaille sur son «orgue» et qui cherche des «notes», des «accords». Harmonie musicale et olfactive se répondent. L écrivain Huysmans étend l analogie à la peinture : «Il n était pas en somme, plus anormal qu un art existât, en dégageant d odorants fluides, que d autres, en détachant des ondes sonores, ou en frappant de rayons diversement colorés la rétine d un œil». Pourtant, les parfumeurs-compositeurs, cachés derrière les marques et ne bénéficiant pas de la protection intellectuelle et artistique, sont dans leur grande majorité encore peu connus du grand public. Cette exposition se propose de leur rendre hommage et de vous introduire dans leur univers secret. Annick Le Guérer

La révolution de la synthèse Avec l essor de la chimie organique, la fin du XIX e siècle marque un tournant décisif. Le parfum se libère de ses origines naturelles en associant des odeurs artificielles aux matières odorantes traditionnelles et en développant des fragrances inédites. À la même époque, l écrivain Huysmans célèbre dans son roman À Rebours l avènement du parfumeur moderne qui se risque à s écarter des sentiers battus et devient ainsi un véritable créateur : «L artiste qui oserait emprunter à la seule nature ses éléments ne produirait qu une oeuvre bâtarde, sans vérité, sans style dans la parfumerie, l artiste achève l odeur initiale de la nature dont il taille la senteur, et il la montre ainsi qu un joaillier épure l eau d une pierre et la fait valoir». Le principe odorant de la fève Tonka, la coumarine, est obtenu par voie synthétique, en 1868, par le chimiste William Henry Perkin. Ce produit évoquant l odeur douce du foin coupé, encore très utilisé aujourd hui, entrera, pour la première fois, en 1882, dans la fameuse Fougère Royale créée par Paul Parquet pour Houbigant. En 1874, Tiemann et Reimer, fabriquent industriellement le principe olfactif de la gousse de vanille, la vanilline. Aimé Guerlain s en servira une quinzaine d années après pour créer le toujours célèbre Jicky. Au début du XX e siècle, le chimiste Darzens met au point de nouvelles molécules odorantes longtemps inexploitées par les parfumeurs à cause de leur violence et de leur manque de stabilité : les aldéhydes. En 1912, Robert Bienaimé, l assistant de Paul Parquet les utilise en petite quantité dans Quelques Fleurs d Houbigant. Mais c est Ernest Beaux qui prendra le risque d y faire pleinement appel dans le N 5 de Chanel, paru en 1921. Une réussite qui a donné naissance à toute une lignée de créations.

Ernest Beaux Né à Moscou, le 8 décembre 1881, de père français, Ernest Beaux appartient à cette génération de parfumeurs qui va savoir tirer parti de la révolution de la synthèse. En 1898, date de son entrée dans la parfumerie, tout l art consistait encore essentiellement à préparer et à mélanger un nombre assez restreint de produits. «Jusqu à la création industrielle de la vanilline, de l héliotropine, de la coumarine, du musc de Baur les formules étaient très simples et paraîtraient à un parfumeur d aujourd hui naïves et surtout peu variées. L on y voyait revenir : rose, géranium, bois de rose, patchouli, girofle, bergamote, citron, néroli, petitgrain, lavande, etc.». En 1898, il est engagé chez Rallet, une importante société française de parfumerie installée en Russie qui possède les méthodes et les matériels de fabrication les plus modernes et fournit les tsars, les grandes cours d Europe et exporte aux confins de l Asie occidentale et orientale l Eau de Cologne Russe, conditionnée dans un flacon à vodka. C est par l intermédiaire du grand duc Dimitri Pavlovitch, cousin germain du tsar Nicolas II, que Gabrielle Chanel le rencontre. Ce n est qu en 1924 qu il entre chez Chanel. Il deviendra le directeur technique des parfums de la Maison qui lui doit outre le N 5, d autres créations célèbres comme le N 22 (1922), Cuir de Russie (1924), Gardénia (1925), Bois des Iles (1926).

Les créateurs des maisons de composition Rares sont les marques qui fabriquent elles-mêmes leurs fragrances, la plupart confient cette tâche à des maisons de composition Givaudan, IFF, Takasago, Robertet, Charabot, Mane Aujourd hui, l immense majorité des produits parfumés se fait dans ces sociétés spécialisées qui attirent les compositeurs par leurs collections très importantes de matières premières. Souvent cotées en bourse, elles fabriquent aussi bien des parfums de luxe que de supermarché.

Michel Almeirac Il dirige l équipe créative de Robertet, leader mondial dans le domaine des ingrédients naturels. Partisan des formules ultra-courtes et spécialiste des orientaux, il est très reconnu dans la profession. Ce Grassois a créé de grands succès comme Casmir, Chopard, Chloé, Coty ou L eau de Parfum, Bottega Venetta et formé beaucoup de professionnels importants comme Annick Menardo, Anne Flipo, Christine Nagel. Daniela Andrier «Dans une société où tout est image, le parfum, affirme-t-elle, reste du domaine de l invisible, tout en étant très présent. Il a ce pouvoir mystérieux de nous relier à notre passé et de mettre dans notre vie de la poésie». Ce parfumeur de Givaudan qui a perdu à l âge de 13 ans un être cher a bien compris les liens privilégiés qu il entretient avec la mémoire. «Le parfum n est pas superflu. Il participe à ce raffinement civilisé qui nous pousse à nous parer de belles odeurs pour enchanter autrui et laisser derrière nous, après notre mort, un souvenir odorant». Les créations dont elle est le plus fière : Emporio She, Armani, Envy for men, Gucci, Prada Amber for men, Prada, Infusion d Iris, Prada, Infusion d Homme, Prada, Candy, Prada, Le monde est beau, Kenzo. Calice Becker Ce «nez», aujourd hui chez Givaudan, utilise une palette de 250 produits. Sa signature est plutôt fleurie/boisée/fruitée/ crémeuse/verte. Calice évoque avec nostalgie l époque où tous les parfums étaient des œuvres d art et où on ne leur demandait pas d être immédiatement accessibles. Elle aime les beaux ingrédients et a réalisé des best sellers comme Tommy Girl, Tommy Hilfiger, J Adore, Dior, Beyond Paradise, Estee lauder. Sa collaboration avec Kilian Hennessy qui depuis 2006 cherche à rendre au parfum ses lettres de noblesse et dont elle est «la plume» la sort des contraintes du marché et lui permet de créer dans la joie et la liberté. Pierre Bourdon Ce parfumeur qui a été le PDG de la filiale française de Fragrance Resources et qui a créé Cool Water de Davidoff, un jalon novateur dans l histoire de la parfumerie masculine, se définit comme un franc-tireur de la profession. Il a prôné le risque et l inventivité, espérant que les marques s apercevraient qu il valait mieux lancer des produits audacieux que des senteurs répondant aux pseudo tendances du moment. Françoise Caron Une des premières femmes parfumeurs. Elle est passée par l école Roure et Takasago. Très à l aise dans le maniement des fleurs blanches (son père avait des plantations de jasmin), elle a composé beaucoup de floraux comme Michèle de Balenciaga (1978), une opulente tubéreuse. Son Eau d orange verte (1979), à base de bergamote, petit grain citronnier, mandarine, orange, créée pour Hermès, est toujours un grand succès. Pour la liberté laissée aux parfumeurs, elle aime beaucoup travailler pour les «niches». Germaine Cellier La créatrice de Fracas, Robert Piguet, entre, en 1930, chez Roure. Cette bordelaise qui a fait des études de chimie saura bien utiliser les produits de synthèse. En 1944, elle crée pour Robert Piguet, Bandit, un chypre cuiré, fauve, sensuel où elle a le culot d introduire 1% d iso-butylquinoléine. Belle, très élégante, libre de mœurs, elle fréquente André Derain, Jean Cocteau et, en véritable artiste, révolutionne la parfumerie. Ses formules sont concises et audacieuses. En 1945, elle n hésite pas à mettre dans Vent Vert réalisé pour Pierre Balmain, 8% de galbanum. Pour ce couturier qui l habille, elle fait aussi Élysées 63.84, un parfum porteur du numéro de téléphone de la maison de couture puis, Jolie Madame (1953) et Monsieur Balmain (1964), un petit chef-d œuvre en dix produits. Une Eau d herbes pour Hermès et de nombreuses fragrances pour Elizabeth Arden font partie de ses compositions les plus connues.

Albert Delamour Albert Delamour Olivier Cresp Né à Grasse dans une famille d exploitants qui depuis le XVII e siècle est intimement liée à la rose de mai et au jasmin, Olivier Cresp, Maître parfumeur chez Firmenich, a vécu «dans une bulle d odeurs». Sa parfumerie figurative, concrète, «minimaliste» est jalonnée de grands succès comme Angel, Thierry Mugler, Excess, Paco Rabane, Noa, Cacharel, L Eau par Kenzo, Kenzo, Nina, Nina Ricci, Cocorico, Jean-Paul Gautier. Anne Flipo Sa passion des odeurs de la nature s est éveillée très tôt, loin du sérail grassois, dans l immense jardin de sa famille, en Picardie, où elle a appris à sentir avec les saisons. Parmi ses nombreuses créations chez IFF où elle est depuis 2004 figurent : La Fleur d oranger, L Artisan Parfumeur, Lady Million, Paco Rabanne, un parfum plus puissant autour de la fleur d oranger, fait en collaboration avec Dominique Ropion et Béatrice Piguet, Tresor Midnignt Rose, Lancôme, un accord rose turque et framboise. Aurélien Guichard Créer un parfum, c est créer une émotion et cela demande, outre de la technique, de la sensibilité et de l intuition. «Nous ne sommes pas de simples exécutants mais des créateurs», déclare ce compositeur qui vient d une famille grassoise impliquée dans la parfumerie depuis six générations. Son talent s est exprimé notamment dans Diane, Diane Von Furstenberg, Gucci Guilty pour Femme, Gucci Guilty pour Homme, Madly Kenzo, Play, Comme des Garçons, font partie de ses nombreuses créations. Antoine Lie Enfant, il a fait preuve très tôt d une grande sensibilité olfactive. Il distinguait les odeurs des jouets, des lieux, des vêtements et sentait les aliments avant de les porter à sa bouche. Aujourd hui chez Takasago, il aime travailler pour des marques qui prennent des risques. «Pour durer dans le temps, le parfum doit être signé, créatif, plutôt que d être choisi à partir des tests consommateurs comme un shampoing». La parfumerie de niche a, selon lui, le mérite de chasser un peu les parfums transparents, faciles, accessibles immédiatement. En réaction à cette tendance «hygiénique», il a composé Sécrétions Animales (sueur, sperme, salive, sang, lait), pour État libre d Orange. Nathalie Lorson Grâce à son père chimiste chez Roure à Grasse, elle a eu tout de suite un contact avec la parfumerie. Depuis 2000, elle se trouve chez Firmenich. «Les marques dans cette période difficile sont frileuses, observe-t-elle. Il y a peu de créations véritables même si les marques de niche se développent. Beaucoup ne prennent pas assez de risques». Parmi ses créations préférées : La Pureté de Zadig et Voltaire, un produit marquant qui a une vraie identité avec sa note boisée lactée. Encre Noire de Lalique où le vétiver est travaillé en privilégiant son côté fumé, boisé, plutôt que sa fraîcheur. Antoine Maisondieu Ce créateur grassois vient d une famille qui connaissait bien les matières premières naturelles puisque son grand père avant d être le directeur de Charabot, avait commencé chez Chiris. Aujourd hui où la technique, la rentabilité, sont survalorisées et où la distribution a de plus en plus d influence sur la création, ce compositeur très sensible, petit-fils de l écrivain Albert Camus, revendique l émotionnel : «Le nez est le côté technique du travail du parfumeur. C est avec le cœur que je fais mes parfums». Il a notamment à son actif : Burberry Brit For Men, Eau de Jade, Armani Prive, Armani Code Masculin, Eau de Gucci, Feerie, Van Cleef & Arpel.

Albert Delamour Alberto Morillas Maître Parfumeur chez Firmenich, il écrit ses formules à la main pour garder intacte son émotion et ne conçoit pas d élaborer un parfum sans produits naturels mais mélangés toujours à de belles molécules de synthèse qu il emprunte à la riche gamme de sa Maison de composition. Il est l auteur de très grands succès comme Must, Cartier, CK One, Calvin Klein, Kenzo Flower, Kenzo, Acqua Di Gio, n 1 mondial pour la parfumerie masculine qui comprend des notes agrumes et marines. Christine Nagel Ce compositeur, aujourd hui chez Mane, se définit comme «un instrument olfactif au service de la création.» Lorsqu elle rencontre des créateurs de mode, elle s immerge dans leur univers, s en nourrit et en devient l expression. «Le parfum que je leur élabore est le premier objet de luxe de leur marque auquel le grand public peut avoir accès. Tout le monde n a pas les moyens de s offrir une de leurs robes. Mais lorsqu on achète leurs parfums, on achète un bout de leur monde». À son actif figurent de nombreuses fragrances remarquées : Les Larmes Sacrées de Thèbes, Eau de Cartier et Cartier Intense, Cartier, For her, Narciso Rodriguez, Ambre Soie, Giorgio Armani Dominique Ropion Ses connaissances encyclopédiques des matières premières aromatiques et sa parfaite technique des accords lui permettent de donner libre cours à une inventivité toujours maîtrisée. À la façon d un horloger qui démonte et remonte les rouages d un mécanisme, ce parfumeur d IFF, soucieux du détail, est capable d isoler les composants d un produit odorant pour les organiser ensuite à sa manière. Il a créé notamment : Alien, Thierry Mugler, Amaridge, Givenchy, Very Irresistible, Givenchy, Jungle Elephant, Kenzo, Portrait of a Lady, Éditions Frédéric Malle, Vetiver Extraordinaire, Éditions Frédéric Malle. Maurice Roucel Ce créateur a un parcours atypique et complet. En 1973, il est engagé comme chimiste chez Chanel pour monter un laboratoire de chromatographie. Il a 23 ans et s initie au métier. Il perfectionne sa technique pendant six autres années chez IFF. Chez Quest où il reste douze ans, il démarre la création puis passe encore sept ans chez Dragoco avant d arriver chez Symrise. Un long chemin Tocade, Révillon, 24 Faubourg, Hermès, Envy, Gucci, Iris Sylver Mist, Shiseido, Lalique pour Homme, Lalique, L instant de Guerlain, Guerlain, font partie de ses créations les plus célèbres. Yves Tanguy Yves Tanguy est entré chez Chanel en 1966 et a travaillé avec le grand compositeur Henri Robert. Il avait auparavant longuement étudié les matières premières et les compositions aromatiques à Grasse, à une époque où cette ville était encore la capitale du parfum. Il a élaboré bon nombre de senteurs comme : New West for Her, Aramis, le premier aquatique, Rykiel Homme, Sonia Rykiel, Escape, Calvin Klein, Orange Spice, Creed. Pierre Wargnye Après le succès considérable de Drakkar Noir, Guy Laroche (1982), une fougère aromatique qui fait appel au bois, ce créateur d IFF est devenu l un des grands spécialistes des boisés. Boss Classic, Baldessarini, Hugo par Hugo Boss, Pleasures For Men, Estee Lauder, Contradiction For Men, Calvin Klein, font partie de ses créations masculines. Admirateur des découvertes de Braja Mookerjee qui captait l odeur de plantes rares, difficiles d accès, avec son head space, un appareil qui permet sans couper ni même froisser le végétal de saisir sa senteur et de l analyser, il continue de recourir à des fragrances inédites recueillies par les successeurs de ce chercheur indien.

Les parfumeurs intégrés Les parfumeurs maison sont aujourd hui devenus rares. Jusqu en 2004, Jacques Polge chez Chanel, Jean-Michel Duriez chez Patou et Richard Fraysse chez Caron pouvaient apparaître comme les derniers représentants d une espèce en voie d extinction. Même s il est encore prématuré de parler d une inversion de tendance, on relève pourtant les signes d un retour à cette très ancienne tradition.

François Demachy En 2006, François Demachy est engagé par Dior comme parfumeur intégré. Hormis un père, pharmacien, qui fabriquait lui-même son eau de Cologne impériale, ce Grassois, n avait pas véritablement d ancrage dans la parfumerie. Mais dans son enfance, il était en contact permanent avec les senteurs du pays et croisait les camions de jasmin et de rose qui circulaient dans la ville. Après avoir fait l école Charabot, il entre, en 1978, en même temps que Jacques Polge, chez Chanel et travaille 28 ans dans cette Maison. Depuis 2006, date de son entrée chez Dior, il cherche à redonner aux parfums l excellence d il y a cinquante ans en mettant dans les formules beaucoup de produits naturels. Directeur olfactif du groupe LVMH et parfumeurcréateur de la Maison Dior, il se compare à un chef cuisinier qui fait son marché pour choisir des ingrédients de première qualité. Aujourd hui où tout est parfumé et où le monde perd ses odeurs authentiques, avoir une véritable culture olfactive pour garder de bons repères, lui semble indispensable. François Demachy qui a connu de très grands compositeurs grassois rappelle que ceux-ci, avec leur approche mi rationnelle, mi empirique, étaient détenteurs d un véritable savoir-faire qui a donné naissance à la parfumerie moderne. La collection Escale lancée en 2008 et élaborée avec des essences naturelles de qualité, sélectionnées lors de ses voyages, Ambre Nuit, Fahrenheit Absolute, le nouveau Miss Dior,J adore l Or,, font partie de ses nombreuses réalisations. Jean-Michel Duriez Parfumeur maison de Patou depuis 1997, il a en charge la création et le contrôle de la fabrication des fragrances. Une autre de ses fonctions consiste à sélectionner et à acheter les matières premières qui entrent dans les formules, une activité très importante pour continuer à produire à l identique des parfums comme Joy, très riche en produits naturels. Un souci d ouverture polysensorielle caractérise la démarche de Jean-Michel. Passionné de photographie et de cuisine, il cultive cette «infidélité programmée constructive» pour créer. Ainsi, Sira des Indes (2006) fait appel à des épices et à des fruits qui entrent dans la gastronomie. Depuis le rachat de Rochas, en 2009, par Procter & Gamble, Jean- Michel Duriez est devenu aussi le parfumeur intégré de cette Maison fondée par Marcel Rochas. Jean-Claude Ellena Né à Grasse dans une famille de parfumeurs, Jean-Claude Ellena s initie, sur le terrain, au métier dès l âge de 17 ans. Il a travaillé chez Chiris, Roure, Créations Aromatiques, Symrise et est chez Hermès depuis juin 2004. Sa réflexion sur l «écriture» du parfumeur conduit l auteur d Un Jardin en Méditerranée, Hermès, à affirmer que le parfum n est pas seulement l expression d un savoir-faire mais une création de l esprit exécutée par un artiste. La collection Hermessence, les Parfums-Jardins, les Colognes, Terre d Hermès, font partie de ses créations pour une Maison qui lui permet de s exprimer librement. Richard Fraysse Richard Fraysse descend comme Jean-Paul Guerlain d une lignée de parfumeurs. En 1998, il devient parfumeur intégré de la Maison Caron. Très tôt il avait été sensibilisé aux odeurs, d abord par son grand père, fondateur, en 1895, à Genève des Laboratoires Fraysse et créateur, en 1902, de l Eau de Cologne Yardley à la lavande, puis par son père, auteur du fameux Arpège. Le jeudi, lorsqu il n y avait pas école, celui-ci l amenait avec lui à l usine de Nanterre et lui apprenait le métier en lui demandant de distinguer un lavandin d une lavande ou un jasmin grassois, d un jasmin marocain ou italien. L enfant trouvait l exercice amusant, mais le jeu était formateur et il était mis sur la voie sans s en douter et sans formation extérieure. Il voyait défiler chez lui de grands «nez» et écoutait son père raconter ses débuts artisanaux chez Jeanne Lanvin dans un tout petit laboratoire situé sous la boutique, rue Saint-Honoré. Pour composer Arpège, André Fraysse faisait appel à des produits si onéreux que la célèbre couturière lui avait proposé d acheter un coffre-fort pour les mettre à l abri. Il fabriquait le parfum presque à l unité pour chaque client. Les flacons étaient ensuite livrés par un coursier. «C était le tout début de la parfumerie. Chez moi, on baignait dedans».

Jean Kerléo À la demande de Jean de Mou y, qui avait pris la présidence de Patou, en 1980, Jean Kerléo s était d abord engagé dans la reconstitution de 12 grands parfums anciens de la marque, jadis mis au point par Henri Alméras et Henri Giboulet. La démarche n était pas évidente car, même en disposant des formules originales, encore fallait-il rechercher des matières premières, des bases ou spécialités d origine, parfois disparues. Elle réussit cependant. Cette attention passionnée aux formules anciennes trouvera une expression institutionnelle et pérenne avec la fondation de l Osmothèque. Parmi ses créations les plus célèbres pour Jean Patou dont il a été le parfumeur intégré pendant plus de quarante ans : 1000, L eau de Patou, Ma Liberté, Sublime, Voyageur. Mathilde Laurent En février 2005, Mathilde Laurent a rejoint Cartier comme parfumeur intégré. En plus de fragrances sur mesure, s adressant à une clientèle très fortunée, elle a créé Inde Mystérieuse, Roadster, Cartier de Lune, Baiser Volé et Les Heures Folles, en écho à la haute joaillerie de la Maison. Pour elle, l audace est le secret de la création. Utiliser un maximum d odeurs, même celles d essence, de crottin de cheval ou de «neuf», va dans le sens de l inventivité et de la parfumerie du XXI e siècle. «On peut être créatif avec peu de moyens mais le must, c est d être créatif et d avoir de très beaux moyens». Zhenya Minkovich- Cartier Chanel Jacques Polge À une époque où le métier n était pratiquement connu que des Grassois et où l on était «nez» de père en fils, Jacques Polge est venu à la parfumerie par hasard et non par tradition familiale. Tenté par les propositions de Roure qui recherche des parfumeurs pour sa filiale américaine, il part travailler à New York, après avoir suivi des études de lettres à Aix-en- Provence et reçu une formation de parfumeur à Grasse dans l école de Jean Carles. De retour en France, il entre chez Chanel en 1978, et succède à Henri Robert. À la direction du laboratoire des parfums, il élabore les nouvelles fragrances, sélectionne et contrôle les matières premières entrant dans la fabrication des essences créées par ses prédécesseurs. À ses yeux, le parfumeur est au service de l esprit d une Maison et se doit d en réinterpréter le style. Avec Chanel, cela s est imposé à lui comme une évidence. Ses réalisations les plus connues sont Anteus (1981), Coco (1984), L Eau de Parfum N 5 (1986), Égoïste (1990), Égoïste Platinum (1993), Allure (1996), Coco Mademoiselle (1998), Allure pour Homme (1999), Chance (2002), les Exclusifs, l Eau Première (2008), Cristalle Eau Verte (2009). Chanel-Jean-Marie del Moral Christopher Sheldrake Depuis 2005, il crée chez Chanel aux côtés de Jacques Polge. Il est né en Inde, à Madras. De son père, spécialisé dans l extraction des matières premières naturelles, lui vient son intérêt pour les senteurs. Abandonnant son projet de devenir architecte, il travaille chez Robertet et passe ensuite trois ans chez Chanel auprès de Jacques Polge et François Demachy. En 1984, Christopher Sheldrake entre chez Quest, à Ashford, près de Londres, où sont élaborées des molécules de synthèse. Il voyage beaucoup et découvre au Maroc l odeur du cèdre de l Atlas. Cette attirance, il la partagera plus tard avec Serge Lutens qui l a élu comme sa «main d or». Dans son partenariat avec ce créateur, il pratique des overdoses de produits naturels : «Je fais appel à la nature pour allumer mes créations, mettre des étincelles de vie». Thierry Wasser Né loin de Grasse, rien ne le prédestinait à la parfumerie excepté une passion pour la botanique. Une rencontre avec le Directeur de l école de Givaudan décide de son entrée dans cette profession. Parfumeur Maison de Guerlain, il est non seulement responsable de la création mais aussi de la sélection des ingrédients et de leur approvisionnement. Sans cesse à la recherche de belles matières premières, il voyage beaucoup. «Le rythme des saisons fait partie de la vie des parfumeurs, déclare-til». Et quand le santal blanc indien devient introuvable, il n hésite pas à en faire replanter en Asie. Guerlain Homme, Idylle, Shalimar parfum initial, Jasminora qui fait appel au jasmin de Calabre très vert et hespéridé et Paris-Tokyo qui contient des notes thé vert, fleuries, jasminées, sont des senteurs dont il est particulièrement fier.

Les créateurs indépendants

Marc-Antoine Corticchiato Très sensible aux parfums comme son illustre compatriote Napoléon qui reconnaissait son île à ses odeurs, Marc-Antoine Corticchiato a approfondi son intérêt pour les senteurs par la préparation d une thèse universitaire. Le processus même de formation du parfum au cœur du végétal, point de départ de ses études d analyse chimique, le conduira quelques années plus tard, à la parfumerie. La mise au point d une nouvelle technique d analyse des extraits de plantes par Résonance Magnétique Nucléaire du carbone 13 l amène à «disséquer» les matières premières naturelles. Par ce procédé, complémentaire de la chromatographie et de la spectométrie de masse, il en acquiert une connaissance très fine et peut vérifier, lorsqu il les achète, si elles ont été coupées ou non avec d autres ingrédients. Il développe sa passion des belles matières naturelles à travers Parfum d Empire, l une des dernières parfumeries artisanales. François Coty (1874-1934) L histoire du créateur du Chypre est celle d un homme aussi ambitieux qu inventif qui connut la plus extraordinaire réussite avant de sombrer dans une ruine retentissante. François Coty naît en 1874 dans une vieille famille d Ajaccio. Il perd ses parents très tôt et ses débuts dans la vie sont difficiles. C est en 1900, année de l Exposition Universelle qui se tient au Grand Palais et qui offre un large panorama de l industrie et du commerce de la parfumerie qu il arrive à Paris. Le jeune homme n est pas emballé par les parfums exposés qu il trouve, à quelques exceptions près, plutôt décevants et mal présentés. Mais la fréquentation d un ami pharmacien qui confectionne sa propre eau de Cologne, lui fait prendre conscience de ses dons olfactifs. Venu à Paris pour faire de la politique, il se prend soudain pour la parfumerie d une passion qui ne le quittera plus. Proposer une parfumerie industrielle mais cependant artistique fut son défi. Il a été aussi le premier, en adoptant des tarifs abordables, à la démocratiser. «Toute femme quelle que soit sa condition, doit pouvoir se parfumer», répète-til. Attentif à son époque et pressentant certains besoins, il comprend l intérêt de la publicité, de la présentation et du rapport qualité prix. «Donnez à une femme le meilleur produit que vous puissiez préparer, présentez-le dans un flacon parfait, d une belle simplicité mais d un goût impeccable, faites-le payer un prix raisonnable et ce sera la naissance d un commerce tel que le monde n en a jamais vu». Visionnaire et talentueux, François Coty a su mener la parfumerie sur des voies nouvelles. Mais la crise des années 30 et surtout trois passions coûteuses : la politique, le journalisme et la bourse, sans compter un divorce ruineux, auront raison de lui. Ernest Daltroff (1867-1941) Cet homme doté d une sensibilité olfactive exceptionnelle est l auteur des nombreux chefs d œuvre de la Maison Caron. Créé en 1919, son Tabac Blond continue d être une source d inspiration pour les parfumeurs. Son odeur de cuir, due à l isobutyl quinoléine, évoque ce tabac de Virginie introduit en Europe par les soldats américains. Elle séduit tout de suite les femmes qui revendiquent de nouvelles libertés et fument la cigarette. Bertrand Duchaufour À la fois parfumeur indépendant et intégré chez L Artisan Parfumeur, Bertrand Duchaufour est l auteur de nombreux succès de cette Maison. Méchant Loup, une note gourmande pour les hommes, est son premier parfum pour la marque. Patchouli Patch, Poivre Piquant, Piment Brûlant, Timbuktu, Fleur de Liane, Al Oudh, Nuit De Tubéreuse, Vanille Absolument suivront. Cuirée, fleurie, fruitée, sucrée, et épicée, sa Traversée du Bosphore nous plonge dans l atmosphère d Istanbul. Son intérêt pour les notes cuirées l a poussé à en mettre aussi dans Oud Shamach, Oud for Love, Different Compagny, dans Pleine Lune, Ann Gérard et dans un oud très animalisé spécialement conçu pour le marché arabe, By Killian. Créer aujourd hui sans être bridé par des contraintes de prix, de temps, «ne plus avoir affaire à des jeunes gens pressés qui ne connaissent rien aux produits ni aux vertus de la macération», lui permet de réaliser ses rêves les plus profonds.

Antoine de Parseval Isabelle Doyen La rencontre d Isabelle Doyen, en 1985, avec Annick Goutal a été décisive pour cette compositrice. Elle inaugure une longue collaboration. Ce Soir Ou Jamais, un floral à tendance rose, est le parfum auquel Isabelle est le plus attachée, car c est le dernier parfum qu elles ont réalisé ensemble. Dans sa petite structure, Aromatic Majeur, Isabelle met aussi au point des senteurs pour d autres marques. Pour Les Nez, elle vient de créer : L antimatière et Le Turtle Vétiver. Olivia Giacobetti Olivia Giacobetti n a pas fait d école spécialisée. Elle a 17 ans quand Annick Goutal lui ouvre les portes de la société Robertet où elle reçoit une formation et commence à travailler comme assistante parfumeur. Alors qu elle n a que vingt-cinq ans, elle décide de voler de ses propres ailes et fonde sa société Iskia. Son goût de l indépendance et de l originalité l a conduite à travailler sur des projets que l on ne fait pas dans l urgence et qui ne sont pas prisonniers des tendances. Suggérer sans imposer, user de raccourcis, aller à l essentiel, avoir une écriture compréhensible pour susciter l émotion, sont les préoccupations d Olivia Giacobetti qui conclut : «c est un acte profond que de faire un parfum». La renaissance de la boutique Iunx est pour elle une promesse de liberté, de poésie et de modernité. Bousculer les codes, remplacer le marketing par l instinct, faire appel à la technologie pour redonner du souffle à la créativité et renouer avec l appel magique du parfum est l objectif affiché. Parmi ses nombreuses compositions, elle aime tout particulièrement : Premier Figuier pour l Artisan Parfumeur et Philosykos pour Diptyque. Dzing de l Artisan Parfumeur, Hiris pour Hermès, L ether de Iunx. Pierre Guillaume Rien ne prédestinait Pierre Guillaume, né à Clermont-Ferrand d un père chimiste à devenir parfumeur-créateur. Après des études de chimie, il entre comme formulateur industriel dans l entreprise familiale. Par le plus grand des hasards, un exercice de formulation qui prend pour thème la cave à cigares de son père va changer son destin. Il en reconstitue l odeur avec un accord boisé, patchouli, ester d acides gras de chanvre indien, infusion de gousse de vanille, muscade, cacao, arômes alimentaires. Internet la porte aux nues et Cozé devient un best seller Pierre Guillaume qui avait envisagé une toute autre activité a l impression d avoir été choisi par le parfum. Dans son magasin Haramens, à Clermont-Ferrand, et ses 142 points de vente dans le monde, sont vendues les 50 créations de sa Parfumerie Générale. Sylvie Jourdet Comme beaucoup de parfumeurs indépendants, Sylvie Jourdet, née loin de Grasse et sans relations dans la parfumerie, a un parcours atypique. Attirée par la formulation cosmétique, elle commence des études de pharmacie et fait l ISIP. Mais dans cette école, elle se passionne pour le parfum, et change de cap. Conseiller olfactif auprès des entreprises, elle découvre qu il y a peu de structures qui accueillent de jeunes artistes sortant des sentiers battus. En 2000, elle monte son propre laboratoire de parfumerie haut de gamme Créassence. Il accueille beaucoup de projets refusés par les grandes Maisons de compositions car présentant peu de volume au départ et de grandes contraintes techniques et créatives. «Créer du sur-mesure pour de modestes commandes. Répondre à l écoute de petits clients, est mon principe». Les signatures olfactives de sociétés, de banques, d entreprises, sont aussi une de ses spécialités. «Le parfum véhicule l image de la marque, ses valeurs, son savoir-faire. De façon créative, il traduit tout cela.»

Francis Kurkjian À vingt-cinq ans, il crée pour Jean-Paul Gautier, Le Mâle, une fougère orientale qui le fait tout de suite connaître. Plus tard, poussé par l envie d exercer son métier différemment, ce compositeur de chez Takasago ouvre une boutique à Paris, où sont en vente des compositions comme Acqua Universalis, un accord pivoine, muguet, seringa, bergamote, cédrat, et où il conçoit aussi des parfums sur mesure. Travailler pour des marques qui visent la plus grande diffusion à travers le monde est une facette de son métier, élaborer un parfum unique pour une seule personne en est une autre. «L esthétique des parfums contemporains est radicalement étrangère à celle d il y a quinze, vingt ans. Cette évolution ne correspond pas au goût de tout le monde. Ce que j offre, c est une vision moderne du luxe en parfumerie avec la qualité héritée de la tradition». Femmes et hommes d affaires internationaux, têtes couronnées et actrices composent l essentiel de sa clientèle. Francis Kurkdjan est aujourd hui présent dans 150 points de vente dans le monde. Patricia de Nicolaï C est pour protéger le précieux patrimoine de la parfumerie française que Patricia de Nicolaï a accepté depuis le départ de Jean Kerléo, en 2007, la présidence de l Osmothèque de Versailles. Une collection de plus de deux mille parfums qu il faut constamment classer, réévaluer. Un conservatoire vivant toujours en expansion, un incontournable objet culturel qui montre bien que la parfumerie fine est un art. Descendante de Pierre Guerlain, elle est née le nez dans les grands parfums de la famille. Souvenir de cette époque glorieuse : Maharadjah, le best seller de Patricia de Nicolaï, est une évocation d un pot pourri (un accord patchouli, cannelle, girofle, santal, lavande, vanille) que sa mère offrait à ses invités. Patricia de Nicolaï fait partie des très rares parfumeurs indépendants qui créent et fabriquent leurs parfums. Elle a aujourd hui six boutiques à Paris et une à Londres. Son atelier de production se trouve près d Orléans dans la Cosmetic Valley. Sa petite unité ne fait ni publicité ni de coûteuses études marketing avant de lancer un produit et tout l argent va dans les «jus». Ses créations préférées : Patchouli Intense, Sacrebleu, New York, L Eau Mixte et l Eau Chic. Fabrice Olivieri L envie de créer est venue petit à petit au contact des parfumeurs. En 2001, il entre chez IFF en tant qu assistant parfumeur, pèse les formules, apprend le métier. Puis, en 2002, il devient chez Quest l assistant de Christopher Sheldrake. Travailler avec lui pour Serge Lutens est riche d enseignement. La création, en 2005, de Trendslab lui permet de s installer comme parfumeur indépendant. Dans son atelier parisien, il met au point ses formules. Il les transmet ensuite au centre de production à Grasse qui livre ses clients. Sa démarche créative est très liée à la sensorialité. Avec le parfum dédié au célèbre cabaret parisien Le Moulin Rouge, il entend évoquer : «une odeur de velours cramoisi, de poudre de riz virevoletante, d absinthe et de champagne». Sa parfumerie s adresse à des marques qui se lancent et fait appel au naturel haut de gamme, au produits biologiques, achetés souvent à la source. Edmond Roudnitska En 1949, il s installe avec sa société dans les Alpes Maritimes, à Cabris. Dans ce décor sauvage, face à la mer, il formulera ses principes esthétiques sans cesser de composer. Pour la société Dior, Edmond Roudnitska fera Diorama (1949), l Eau Fraîche (1955), Diorissimo (1956), la célèbre Eau Sauvage (1966), Diorella (1972), Dior Dior (1976). Durant toute sa vie, à travers livres et articles, il va revaloriser l activité du parfumeur en en faisant un art abstrait. Le parfumeur ne compose pas seulement avec son nez mais avec son cerveau, affirme-t-il. De même que Beethoven, devenu sourd, avait donné naissance à la Neuvième Symphonie, le créateur qui perd l odorat doit pouvoir continuer de créer. Une raison supplémentaire de revendiquer pour ses pairs la protection du droit d auteur.

La Société Française des Parfumeurs, la plus grande dans le monde puisqu elle regroupe plus de 800 membres, a son siège 36 rue du Parc de Clagny à Versailles. Cofondatrice de l Osmothèque, elle a pour but de regrouper les professionnels de l industrie de la parfumerie en vue de favoriser l étude de toute question d ordre artistique, scientifique, technique, pédagogique, historique. Promouvoir la qualité du parfum français, défendre la créativité des parfumeurs, obtenir surtout la reconnaissance artistique de leur statut, est sa mission. Devant l accès à la société de consommation de la Chine, de l Inde, de l Indonésie et autres pays émergents, il lui semble indispensable d affirmer le savoir-faire de la parfumerie française, d encourager son renouveau et d anticiper les défis inédits des nouveaux marchés. Qu elle soit remerciée pour son aide à la réalisation de cet évènement.

L Osmothèque de Versailles Conservatoire des parfums unique au monde, cette banque de données olfactives sans équivalent permet d appréhender le travail des créateurs et l univers des fragrances. C est en 1987 que l aventure commence lorsque Jean Kerléo reconstitue le fameux Crêpe De Chine de Millot, créé en 1925 par Jean Desprez. L Osmothèque est fondée en 1990 avec un groupe de compositeurs convaincus de l intérêt de sauver de l oubli les anciens chefs-d œuvre. L entreprise bénéficie du soutien de trois cofondateurs : l ex- Comité français du Parfum, la Chambre de Commerce et de l Industrie de Versailles et la Société Française des Parfumeurs qui a pour but de promouvoir la qualité du parfum français et de mettre en valeur la créativité des compositeurs. L Osmothèque (du grec osme = odeur et theke = rangement) a pour vocation non seulement de recenser et rassembler les senteurs existantes ou à venir mais aussi de retrouver la trace des grands classiques et de les faire renaître. Elle est présidée depuis 2009 par le parfumeurcompositeur Patricia de Nicolaï qui ambitionne d en faire une «Maison de la culture du parfum».

Commissariat scientifique : Annick Le Guérer Scénographie : Arielle Picaud, Garde-Temps Direction technique : Michel Le Louarn Dessins réalisés par Gwénaëlle Deredec-Sasaki Bibliographie Annick Le Guérer Les Pouvoirs de l odeur (1988), Paris, Odile Jacob, 3 e édition, 2002. Le Parfum des origines à nos jours, Paris, Odile Jacob, 2005. Histoire en parfums (en collaboration, parfums Jean-Claude Ellena), Garde Temps, 1999 Sur les routes de l encens (parfums Dominique Ropion), Garde Temps, 2002 Quand le parfum portait remède (parfums Dominique Ropion/ Daniela Andrier), Garde Temps, 2009 Si le parfum m était conté, Garde Temps/Osmothèque de Versailles, 2010 100 000 ans de beauté (en collaboration), Gallimard, 2011 GARDe-TeMPS Garde-Temps, 2012 - www.garde-temps-odorama.com Imprimé en France. Janvier 2012

Cette exposition a été réalisée avec le concours de la Société française des Parfumeurs et l énergie positive de Patrick Saint-Yves Givaudan, qui a bien voulu nous aider à reconstituer une paillasse de parfumeur L Osmothèque de Versailles et particulièrement Jean Kerléo qui a recréé les parfums qui embaumeront l exposition Eau de Cologne Napoléon (1820), Moment suprême, Patou (1931), La Rose Jacqueminot, Coty (1904), Un Air Embaumé, Rigaud (1912) drom fragrances qui nous a offert des bougies parfumées par Alexandra Monet ainsi que Annick Goutal, Aramis, Caron, Cartier, Chanel, Marc-Antoine Corticchiato, Davidoff, Christian Dior, Coty, Editions de parfums Frédéric Malle, Givenchy, Guerlain, Guy Laroche, Hermès, Lanvin, Parfums Lubin, Jo Malone, Thierry Mugler, Calvin Klein, Nina Ricci, Parfum d Empire, Prada, Symrise, Thierry Mugler.

3, rue de Valois Paris 1 er http://www.culturecommunication.gouv.fr