OFPPT ROYAUME DU MAROC RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES MAITRISE DES TECHNIQUES DE PLACEMENT ET DE TRACAGE MODULE : N 9

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1 OFPPT ROYAUME DU MAROC Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES MODULE : N 9 MAITRISE DES TECHNIQUES DE PLACEMENT ET DE TRACAGE SECTEUR : TEXTILE HABILLEMENT SPECIALITE : TPC OPTION : COUPE INDUSTRIELLE NIVEAU : TECHNICIEN VERSION

2 Document élaboré par : Nom et prénom EFP DR HONCIUC SILVIA CDC Textile habillement DRIF Validation - NAJI KHADIJA - FILALI NOURA - ESSABRI MAHMOUD - AOUAID ABDELWAHED - BENBIRAT KHADIJA - BADIR NOURDDINE - LARIOUI MOHAMED - BOUIH LAILA - BASSAS MOUSSA - AKID NAJIA - CHOUKI ABDELMAJID - BOUKHA ABDELMALEK OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 1

3 SOMMAIRE Page Présentation du module 6 Résumé de théorie I. Etude de placement 9 II. Calcul de taux de rendement 14 III. Variabilité sur le rendement 16 IV. Etude de laize 20 V. Traitement des tissus à motifs 29 VI. Etude de patronage 31 VII. Règles de placement facilitant la coupe 38 VIII. Les techniques de traçage 41 I. TP1 Etude de placement 50 II. TP2 : Recherche de la meilleure laize 51 III. TP3 Traitement des tissus a carreaux 52 IV. TP4: interventions sur le patronage 53 Evaluation de fin de module 54 Liste bibliographique 58 OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 2

4 MODULE : N 9 MAITRISE DES TECHNIQUES DE PLACEMENT ET DE TRACAGE Durée : 114 H 40% : théorique 60% : pratique COMPORTEMENT ATTENDU OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit maîtriser les techniques de placement et de traçage des produits, selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. CONDITIONS D EVALUATION Individuellement A partir des questions de cours A partir des travaux pratiques CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE Utilisation efficace du matériel de placement et de traçage Application correcte des règles de placement et de traçage Respect des normes de qualité et souci de la précision Optimisation de la consommation matière OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 3

5 OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU DE COMPORTEMENT PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU CRITERES PARTICULIERS DE PERFORMANCE A. Etudier un placement Opération de placement Imbrication des tailles Respect des règles de placement Jugement sur un placement B. Réaliser un tracé. Préparation du placement et matériel Spécification des méthodes de traçage Réalisation d un traçage de qualité Auto contrôle du tracé réalisé Evaluation du rendement et pertes C. Traiter les matières à motifs Particularités des matières à motifs Raccordage des motifs D. Faire des interventions sur la forme des pièces de patronage ou sur leurs positionnement Vérification d un patronage Réalisation des interventions sur les pièces de patronage Interventions sur le positionnement des éléments OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 4

6 OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L ATTEINTE DE L OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE : Avant d apprendre à étudier un placement, le stagiaire doit: 1. Etudier les contraintes (matière et patronage) 2. Appliquer les règles d imbrication des tailles 3. Choisir la laize économique. 4. Juger un placement Avant d apprendre à réaliser un tracé, le stagiaire doit: 5. Etudier les différentes méthodes de traçage 6. Etudier les critères de contrôle de tracés 7. Evaluer le rendement d un placement Avant d apprendre à traiter les matières à motifs, le stagiaire doit: 8. Etudier les différents types de motifs 9. Connaître les contraintes de raccordage. Avant d apprendre à faire des interventions sur la forme des pièces de patronage ou sur leurs positionnement : 10. Connaître les différentes interventions possibles à faire sur les pièces de patronage 11. Connaître les différentes interventions possibles à faire sur le positionnement des pièces dans le placement OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 5

7 PRESENTATION DU MODULE Le module «Maîtrise des techniques de placement et de traçage», présente aux stagiaires tous ce qui concerne la réalisation des placements, ou des traces (matériels, conditions à respecter, rentabilité, etc.). Le placement et le traçage, sont les plus importantes fonctions d un atelier de coupe. Elles sont exécutées par de personnels expérimentés, ayant une vision globale sur toutes les opérations du processus de fabrication. Le placement, étant l opération qui détermine la consommation matière par produit, dont le prix de produit, nous pouvons affirmer qu elle a une grande influence sur la rentabilité économique de l entreprise. Le module est constitué de quatre parties : La première partie présente les «Objectifs opérationnels de premier et de second niveau» La deuxième partie présente le «Résumé théorique» La troisième partie présente le La quatrième partie présente l évaluation de fin de module, en tenir compte de travaux pratique et les contrôles continus théoriques. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 6

8 Module : N 9 MAITRISE DES TECHNIQUES DE PLACEMENT ET DE TRACAGE RESUME THEORIQUE OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 7

9 INTRODUCTION C est un fait connu que dans l industrie de l habillement, selon les produits, 70 à 80% seulement du tissu consommé se retrouve dans le vêtement fini. Lors des différentes étapes du processus de fabrication les 20 à 30% restants, sont perdus et vont, le plus souvent, à la poubelle. Pour réduire les déchets, il est nécessaire, tout d abord, de les identifier et de les soumettre à une mesure précise. La recherche des moyens pour réduire ces pertes, passe obligatoirement par le contrôle des déchets. Les difficultés de contrôle de l utilisation de la matière première augmentent proportionnellement à la diversité des produits confectionnés. Ce problème a fait que, progressivement, les entreprises ont laissé de côté cet aspect, pour se concentrer sur les objectifs plus faciles à appréhender tel que le coût de la main d œuvre, par exemple. Les fonctions qui sont principalement à l origine des pertes de matière première sont : - Le bureau d études des modèles pour la forme de pièces composantes des produits - Le lancement en coupe pour le choix de tailles et quantité par taille - Le placement pour la recherche de la plus petite consommation matière - Le matelassage pour la maîtrise des en bouts et des autres pertes (fins des pièces, défauts de tissu, écarts de laize) C est à partir du placement, concrétisé finalement par un tracé, qu on peut vérifier le rendement des patronages en termes d économie de matière première. Quel qu il soit les moyens techniques utilisés, le placement (tracé) est le résultat de plusieurs heures de recherche pour trouver la meilleure utilisation de la matière. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 8

10 I. ETUDE DE PLACEMENT Définition : Le placement est la représentation du positionnement ordonné des patrons, d un ou plusieurs vêtements, circonscrits dans un rectangle, le rectangle représentant la surface de tissu à couper. LES MOYENS THECHNIQUES La recherche du placement optimal ne repose pas sur une méthode mathématique ou mécanique, mais plutôt, sur les qualités professionnelles de l opérateur acquises par son expérience du métier. Même dans le cas où les placements sont recherchés par des moyens très perfectionnés (Lectra-Système, Gerber, Investronica, ), l intervention d un opérateur spécialisé en techniques de coupe est nécessaire, non seulement pour exploiter le système, mais aussi pour apprécier les résultats. La fonction PLACEMENT demande donc, une bonne qualification de l opérateur et l observation de certaines règles : 1. Tenir compte et prendre en considération la valeur de la laize réelle de tissu à traiter 2. Tenir compte de la longueur maximal du matelas, définie par la longueur utile de la table de matelassage. 3. Tenir compte du droit fil ou de l écart angulaire toléré. 4. Tenir compte du sens de tissu et des dessins (par exemple : velours, tissu à carreaux, etc. ) 5. Tenir compte de la nature de matelas : hauteur constante ou en escalier 6. Tenir compte de la complémentarité des formes des éléments, pour mieux les imbriquer. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 9

11 LES TECHNIQUES DE PLACEMENT Les techniques de placement sont plus ou moins évoluées selon : - Le matériel dont dispose les entreprises - L imbrication des patrons vis-à-vis de l aspect emploi matière On distingue du plus élémentaire au plus évolué, ce qui nous donne 7 cas possibles de techniques de placement : Matériel utilisé Méthode de travail Contrôle emploi Cas N Patrons à échelle réelle Patrons miniaturisés Patronage informatisé C.A.O. Placement d un seul jeu de patrons par taille Jeu complet des patrons Jeu complet des patrons NON 1 OUI 2 NON 3 OUI 4 NON 5 OUI 6 Jeu complet des patrons, placement sur écran OUI 7 Cas N 1 : C est le cas le plus élémentaire et qui n offre aucune garantie sur le plan de l économie matière. L opérateur dans ce cas, ne dispose que d un seul jeu de patrons par taille, ce qui fait qu il doit positionner ces patrons, tracer et repositionner. Si la première solution n est pas la bonne (ce qui est généralement le cas), il ne reste plus qu à tout effacer pour recommencer à zéro. Dans la plus part des cas, on néglige de le faire, d autant plus qu on ne dispose d aucun moyen de contrôle pour apprécier objectivement si le placement est bon, passable, médiocre ou mauvais. Seule, la longueur on peut la comparer par rapport à une consommation moyenne, si ça existe. Cas N 2 : Le cas est analogue au précèdent à l exception près qu il est possible de contrôler le rendement du placement en terme d emploi matière. Ceci implique que, par un procédé quelconque, on a été capable de mesurer la surface des patrons utilisés et de la comparer à la surface total du placement. Le pourcentage d utilisation obtenu, on pourra le comparer à un standard et décider si le placement est bon ou il faut le refaire. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 10

12 Cas N 3 : Dans ce cas, l opérateur dispose de tous les patrons qui sont nécessaires pour la réalisation de son placement. Il va donc les disposer sur la table en recherchant les meilleures imbrications possibles. Il a la possibilité d essayer plusieurs solutions sans avoir à gommer tout le tracé, car il ne commence à tracer que lorsqu il est satisfait du placement réalisé. Du point de vue emploi matière, ce cas est beaucoup plus favorable que le premier. L appréciation cependant du rendement est entièrement subjective. Cas N 4 : Ce cas est identique en tout point au précédent, sauf, et cela est essentiel, que l opérateur dispose de moyens objectifs pour contrôler son placement. Il peut même aller jusqu à tracer une ligne qui détermine la limite théorique à ne pas dépasser sur le support même du placement (papier de traçage ou plis de tissu). Il est intéressant de noter que, dans ces conditions, l opérateur à la possibilité d optimiser l utilisation du tissu, aussi bien que dans les cas les plus favorables (du moins en théorie). La taille du placement constitue un facteur limitatif. Il est difficile, en effet, d embrasser d un seul coup d oeil, l ensemble du placement afin d y détecter des possibilités d amélioration. La lenteur de l opérateur constitue un autre facteur limitatif. Les patrons grandeur réelle peuvent être de grandes dimensions et le travail d imbrication des pièces s accompagnent de déplacements autour de la table, déplacements dont l amplitude et la durée peut prendre de telles proportions que le temps d exécution devient trop élevé. Cas N 5 : L utilisation de patronages réduits a constitué, avant le développement spectaculaire des équipements de C.A.O., la méthode la plus avancée pour l activité de placement. L équipement le plus connu pour la miniaturisation et la mesure des surfaces des patrons a été le TEXOGRAPH. Cette technique permet de multiplier les essais pour obtenir le placement le plus court possible et d attendre, de cette façon, des rendements matière supérieurs. L utilisation des miniatures, exige des précautions : L échelle utilisée doit être très précise. A l échelle 1/5 ème, 1 millimètre d écart, à peine visible à l œil nu, donne sur le tracé grandeur nature, 1,5 cm. d écart. En raison du même patronage, la recopie grandeur nature du placement réduit donne souvent des écarts, voire des chevauchements de pièces. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 11

13 Cas N 6 : Ce cas comporte toutes les caractéristiques du précédent avec, en plus, la possibilité de contrôler les résultats. Les surfaces des patrons sont mesurées au moyen d un planimètre, ce qui permet, comme dans le cas n 4 de prévoir les limites du placement et, ainsi, de réaliser de très bonnes performances. De plus ce type de technique permet, pour les placements conséquents, des économies de temps et de fatigues sensibles. Cas N 7 : De nombreux constructeurs proposent maintenant des systèmes de placement sur écran graphique. Les plus connus : LECTRA, INVESTRONICA, GERBER, proposent des matériels dont les prix sont de plus en plus abordables et les performances, bien que différentes dans le détail, très comparables dans leur ensemble. Tout au long du placement à l écran, le pourcentage d utilisation apparaît dans un coin de l écran, permettant à tout moment à l opérateur de se contrôler. Les éléments qui permettent le contrôle de l efficience du tracé, font partie intégrante du logiciel. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 12

14 ETUDE DE CAS Placement plusieurs vêtements = Gain matière Vêtement : blouse col officier, boutonnage sur le côté, une poche poitrine, une poche côté. Taille : 48 Matière : coton, armure toile, laize PLACEMENT : Une blouse (placement uni taille), tissu dédosée, Emploi matière : 220 cm 2 PLACEMENT : Deux blouses (placement bi taille), tissu dédossé Emploi matière : 4,29 m L emploi unitaire obtenu par le 2 ème placement est de 2,145 m Economie réalisée par blouse (E) : 5,5 cm, soit 2,5 % Cet exemple démontre qu il y a gain de matière dès qu un placement est composé de plus de UN vêtement. En générale, pour calculer le pourcentage d économie réalisée, on utilise la formule : E% = L NL L x 100 APPLICATION : TP N 1 dont L = longueur unitaire initiale NL = nouvelle longueur OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 13

15 II CALCUL DU TAUX DE RENDEMENT Il est extrêmement important pour une entreprise de minimiser les pertes de matière. D un placement à l autre, ces pertes ne sont comparables que si on peut les mesurer. Cette mesure s exprime en pourcentage surface. Calcul de rendement matière : SG R = x100 - R : rendement ou rentabilité ST - SG : surface des gabarits (patrons) placés - ST : surface du tracé La surface des gabarits (SG) peut être déterminé manuellement ou à l aide du planimètre Calcul des pertes matière : SP P = x100 - P : pertes ST - SP : surface des pertes ou P = R - ST : surface du trace SP = ST SG EXEMPLE : Tissu employé : laize 150 cm ; longueur placement 3 m ST = 150 cm x 300 cm = cm² SG : cm² R = : x 100 = 89% P = = 11% Calcul de rentabilité du tissu au niveau des prix (prix au mètre carre) : EXEMPLE : deux tissus de même nature, mais de laize différente : - tissu A, laize 140 cm à 44,80 Dh le mètre - tissu B, laize 148 cm à 48,84 Dh le mètre Un mètre linéaire de tissu A représente 1,40 m² Un mètre linéaire de tissu B représente 1,48 m² A partir de ces données on peut comparer objectivement les prix : Tissu A : 44,80 x 1,00 : 1,40 = 32 Dh le m² Tissu B : 48,84 x 1,00 : 1,48 = 33 Dh le m² Conclusion : le tissu A est plus avantageux OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 14

16 EXERCICE D APPLICATION : Données : - Produit : Chemise H. - Tissu : Popeline - Laize : 150 cm - Surface gabarits, SG = 1,56 m² Soit un placement bi taille, ayant le rendement R = 83% Pour obtenir 3 cm d économie matière par produit, on doit faire un placement quadritaille. Calculer : 1. Les longueurs de ces deux placements 2. Le rendement et le taux d économie pour le placement quadritaille 3. L emploi matière pour couper 200 produits en utilisant a. le placement bi taille b. le placement quadritaille - valeurs d embarrage : 2 cm 4. Comparer les résultats et déterminer quel est le placement le plus avantageux de point de vue emploi matière Solution : SG SG 1. R = x100 = x100 ST LgxLz SG Lg = x 100 RxLz - pour le placement bitaille : - R = 83 % - SG = 1,56 x 2 = 3,12 m 3,12 Lg 1 = x 100= 2,50 m 83x1,5 - pour le placement quadritaille : Economie réalisée = 3cm/pr x 4 = 12 cm Lg 2 = 2,50 x 2 0,12 = 5,00 0,12 = 4,88 m 2. R 2 = 1,56x4 4,88x1,5 x ,24% E% = E% = L NL L 0,03 1,25 x 100 x 100 = 2,4 % Economie = 3 cm/pr L = 2,50 : 2 = 1,25 m NL = 1,25 0,03 = 1,22 m 3. - pour le placement bitaille : 200 : 2 = 100plis EM 1 = (2,50 + 0,02) x 100 = 252 m - pour le placement quadritaille : 200 : 4 = 50 plis EM 2 = (4,88 + 0,02) x 50 = 245 m 4. Le placement le plus avantageux, est le placement quadritaille OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 15

17 III. VARIABILITE SUR LE RENDEMENT Quelle que soit la valeur professionnelle du technicien, on ne peut comparer les résultats obtenus dans les placements, sans sérier le genre d articles auxquels on a à faire. Il est évident qu on ne peut escompter le même rendement matière avec un placement vestons qu avec un placement torchons! CATEGORIE N 1 : ELEMENTS DE FORMES POLYGONALES C est le cas des mouchoirs, serviettes, napperons. Dans l habillement, c est le cas des certaines fournitures, telles que sacs de poches. En général, pour les fournitures, les fabricants ont, depuis longtemps prévu des laizes adaptées aux pièces à couper, ce qui signifie que les pertes sont nulles. Dans certains cas, compte tenu de la laize et de la dimension des pièces, il faut tracer celles ci en nombres pairs pour obtenir un rendement à 100%. Exemple : Sac de poche paspoilée : Les 3 placements ci-contre illustrent la progression des rendements, pouvant passer ou non à 100% suivant la forme des éléments, la laize, le nombre pair ou impair des pièces. Cet exemple (simpliste) démontre qu il est important de connaître exactement les quantités de pièces à couper ensemble, afin de préparer un placement le plus économique possible. Le graphique ci-dessous présente l influence du nombre de pièces pair ou impair sur la rentabilité matière. La courbe «A»- présente une rentabilité parfaite : 100% d efficience : placements de nombre pair de produits. La courbe «B» - rendement variable progressif en dents de scie : placements en nombre pair ou impair de produits. La courbe «C» - rendement variable progressif : placements nombre impair de produits OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 16

18 CATEGORIE N 2 : ELEMENTS DE FORMES SIMPLES Ces éléments pourraient être assimilés à la catégorie N 1, leurs profils s adaptant, presque, à une forme polygonale. Les laizes étant prévues pour ce type d éléments, les traces des placements finissent «au carré». Dans ce genre de placements il est inutile d augmenter le nombre d éléments dans un tracé, il n y aurait aucune amélioration sur le rendement matière. Seule règle à observer : contrôler s il est préférable de tracer dans la laize, les éléments en nombre pair ou impair. On peut classer dans ces types d éléments : les manches veston, les sacs de poches côté de pantalon, les plastrons, les dessous de col feutre, les housses de voitures, les coussins, etc Placement toiles devants de veston croisé. Nombre impair : 3 tailles Rendement matière : 87,2% NB : Différence avec la 1 catégorie : le rendement n atteint jamais 100% CATEGORIE N 3 : ELEMENTS CONSTITUTIFS SIMPLES On classe dans cette catégorie, les vêtements composés de deux types d éléments : - GRANDES ELEMENTS - PETITS ELEMENTS Condition d intégration dans cette catégorie : Les petits éléments doivent pouvoir se placer dans les surfaces libres, laissées après le positionnement des grands éléments sur le placement. Autrement dit, les petites pièces du patronage ne doivent pas modifier la longueur du placement, après que celle-ci, ait été définie par les grandes pièces. On peut classer dans cette catégorie : les gilets, les robes chasuble, les pantalons, les jupes droites ou à lés, les cuissards, etc Pour ce genre de vêtements, le rendement matière du placement, ne suit pas une courbe progressive constante avec l augmentation du nombre d articles dans le tracé. Le rendement d un placement, composé d un nombre de vêtements supérieur au précédent, n est pas forcément plus avantageux, d où une courbe de rendement en dents de scie. Les grands éléments, définissant SEULS la longueur du placement, explique ce phénomène : Incompatibilité entre la LARGEUR DES ELEMENTS et la OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 17

19 LARGEUR DE LA LAIZE. En conséquence, pour ce genre de vêtements, il importe, après lecture de graphique, de communiquer au LANCEMENT, quels sont les matelas les plus avantageux et lancer les articles en fonction des quantités les plus économiques. Exemple : culotte knickers, laize constante, tailles mariées : CATEGORIE N 4 : ELEMENTS CONSTITUTIFS MULTIFORMATS Entrent dans cette catégorie, les vêtements dont les patrons sont composés d éléments : - GRAND FORMAT - MOYEN FORMAT - PETIT FORMAT Cette particularité permet une imbrication des éléments telle, que, dans la grande majorité des cas, avec ce genre de vêtements on observe une augmentation progressive du rendement du placement, au fur et à mesure de l accroissement du nombre de tailles. Evidement, à partir d un certain nombre de tailles dans le tracé, on constate un «tassement» du taux du rendement qui atteint alors un certain plateau. On peut classer dans cette catégorie la plupart des vêtements à manches : chemises, chemisiers, manteaux, ensembles, etc OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 18

20 La courbe s aplanit à partir du placement à 8 ensembles. De 8 à 15 le rendement est identique. Dans ce cas précis, on n a pas intérêt à préparer des placements audelà de 8, en effet, le gain matière étant le même les avantages des placements courts paraissent évidents. Au-delà du POINT ECONOMIQUE (ici 8) on perd de l argent. Il est primordial, pour un vêtement donné, de savoir où se situent les limites fixées par 2 points opposés (voir courbe) de façon à préparer les placements assurant les gains matière les plus avantageux, sans tomber dans les inconvénients dus aux tracés longs. Dans notre exemple, les meilleurs placements se situent, entre A et B. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 19

21 IV. ETUDE DES LAIZES La laize joue un rôle très important, d ordre économique, sur la base de la surface totale du tissu utilisé pour un vêtement donné. En effet, pour un même type de vêtement (forme et taille) la surface de tissu employée peut varier sensiblement d une laize à l autre. PLACEMENT ET LAIZE Marier les tailles, tracer les éléments du produit en nombre pair ou impair, placer en laize dossé ou dédossée, être un expert dans l art du placement, autant de facteurs générateurs de gains de tissu appréciables. Ayant une répercussion certaine sur le prix de revient, la laize doit être étudiée sérieusement pour avoir minimum de consommation matière. CHANGEMENT DE LAIZES : On peut changer de laize pour une raison économique : 1. Parce qu avec telle laize on a un meilleur rendement qu avec une autre 2. Parce qu avec telle laize a un coût moins élevé au m² qu avec une autre On peut changer de laize par obligation : 1. Laize imposée par la direction 2. Laize imposée par le fabricant REGLE GENERALE : Toute diminution de laize, par rapport à la précédente, se répercute par une augmentation de longueur du tracé. Toute augmentation de laize, par rapport à la précédente, se répercute par une diminution de longueur du tracé. Exemple : Soit un placement de 6 m de longueur, laize 148 cm. Si on trace la même composition de placement, en laize de 150 cm, on devrait gagner, sur la longueur, 8 cm. Surface placement référence : 600 x 148 = cm² Longueur placement «en 150 cm» : : 150 = 592 cm = 5,92 m Gain sur laize : x 100 = 1,33% (2 cm) Gain sur longueur : x 100 = 1,33% (8 cm) 600 Conclusion : Tout gain en largeur (laize) à pour conséquence un gain équivalent en longueur (gain exprimé en pourcentage) OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 20

22 De manière générale, pour déterminer la longueur d un placement à réaliser dans une nouvelle laize : Lxlz NL = NL = nouvelle longueur du placement Nlz L = ancienne longueur du placement lz = la laize de l ancien placement Nlz = la nouvelle laize à utiliser Exercice d application : Soit un placement de 5 m de longueur, réalisé en 150 cm de laize Calculer la longueur du même placement, pour 140 cm de laize. Solution : NL = 500x = = 535,7 cm 5,36 m 140 Donc, étant une laize plus petite, de 10 cm par rapport à la laize initiale, la longueur de placement a augmenté de 36 cm. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 21

23 RECHERCHE DE LA MEILLEURE LAIZE SUPPORT : Obtenir par sélection, le placement optimal pour la laize généralement utilisée ; ce placement référence permettra toutes les comparaisons avec les nouveaux placements. METHODE DE TRAVAIL : 1. Transposer le placement référence, intégralement sur la laize étudiée (même disposition des patrons) 2. Si l intégralité de l ordonnancement des éléments placés, n est pas possible, il faut adapter le placement référence à la laize étudiée, c'est-à-dire, interchanger quelques éléments sur la même longueur du tracé. 3. Si les solutions 1 et 2 ne conviennent pas, réaliser un placement tout a fait différent 4. Pour chaque laize étudiée, on sélectionne le meilleur placement qui, à son tour devient le placement référence. 5. Enfin, on enregistre dans le catalogue des tracés, les résultats TECHNIQUE DE RECHERCHE : La recherche de métrage se faisait, le plus souvent avec un jeu de patrons à échelle réduite. Actuellement, grâce au progrès de la technique, les études de laizes sont réalisées sur des supports informatiques, en diminuant beaucoup le temps de recherche. On trace donc la laize étudiée à la même échelle et on détermine la longueur théorique, comme nous l avons vu précédemment : Lxlz NL = NL = nouvelle longueur du placement Nlz L = ancienne longueur du placement lz = la laize de l ancien placement Nlz = la nouvelle laize à utiliser EXEMPLE : Placement référence : Laize 120 cm ; Longueur 5,25 m ; Surface 6,0 m². Laizes étudiées : Longueur théorique des placements, en fonction des laizes : LAIZES LONGUEURS 90 cm 7,00 m 100 cm 6,30 m 105 cm 6,00 m 125 cm 5,04 m 130 cm 4,84 m 140 cm 4,50 m 150 cm 4,20 m REMARQUES : Une bonne étude de laize donne un rendement optimum, c est l affaire du bureau des méthodes. Tirer profit au maximum de la laize est au domaine de l atelier de coupe, pour cela, on devra veiller à ce que l alignement des lisières (côté matelasseur) soit parfaitement rectiligne et les épaisseurs bien superposées. Le degré de perfection dépend : - DU MATERIEL - DE LA QUALIFICATION DU MATELASSEUR - DE LA FREQUENCE DES CONTROLES OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 22

24 VARIATION DE LAIZE DANS LA MEME PIECE : Bien qu à priori les tissus livrés ont une laize conforme à la commande, la variation de laize dans la même pièce a un impact important sur les placements. Trois solutions peuvent être envisagées : - sectionner la pièce de tissu en coupes de laizes homogènes - retenir la plus petite largeur comme référence pour établir les placements - retourner au fabriquant, les pièces non conforme à la commande VARIATION DE LAIZE D UNE PIECE A L AUTRE : Lorsque chaque pièce de tissu a une laize homogène, mais qu il y a une différence de laize entre les pièces, classer les pièces par largeur au stockage. Etablir les placements par laize type. RECHERCHE DES LAIZES ECONOMIQUES ETUDE D UN CAS - Modèle : Fany - Les patrons constituant les placements, sont établis en taille 40 - Corsage boutonné, jupe coupée en 6 lés, manches montées avec poignet, col chemisier, une poche - Les placements sont faits pour tissu uni n ayant pas de sens - Placement une taille - Placement référence laize : 100 cm ; longueur 2,76 m surface : cm² - Prix du tissu, laize 100 cm : 40 Dh/m OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 23

25 GAMME DES PLACEMENTS (Extrait du catalogue des tracés, modèle Fany) Note : Pour chaque placement, plusieurs essais sont effectués. Chaque recherche nouvelle peut apporter une amélioration. Les tracés présentés sont ceux du 2 essai. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 24

26 OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 25

27 OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 26

28 EXPLOITATION DES DONNEES Les placements étudiés, permettent de définir la laize optimale par catégorie de modèle et aussi quels seront les tissus les plus économiques à commander. CATALOGUE DES TRACES : Il peut se présenter sous diverses formes : carton à dessin, album, casiers,etc. Les tracés sont rangés PAR MODELE, toutes laizes, à échelle réduite. Ils sont accompagnés de courbes à lecture rapide : laize économique correspondant à tel tissu et à tel prix EXPLOITATION DES DONNEES, MODELE FANY Support technique : Surface du patron tous éléments (modèle Fany) = cm² TABLEAU PERTES MATIERE PAR PLACEMENT Laize : en cm Longueurs : en m Surfaces : en cm² Pertes : en cm² Pertes : en % 90 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 RAPPEL CALCULS PERTES : ST SG ST x 100 Résultat de l étude : - la laize la plus économique est la laize 125 cm - la laize la moins économique est la laize 115 cm OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 27

29 La représentation graphique peut nous donner une lecture plus rapide que le tableau : OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 28

30 V. TRAITEMENT DES TISSUS A MOTIFS Généralement les placements pour des tissus à motifs sont réalisés directement sur le tissu pour mieux assurer le raccord. Ils peuvent aussi être réalisés par la CAO, en tenir compte du rapport du motif en chaîne et en trame. V.1 TISSUS A MOTIFS REGULIERS Pour assurer le raccord dans le cas des tissus à motifs réguliers, on peut traiter le tissu en laize ouverte ou dossée : EN LAIZE OUVERTE : on place tous les éléments constitutifs à couper, en respectant la symétrie et le raccord exigé par le modèle. Le placement est appelé aussi «Pli témoin» Extrémité du pli coupé sur une rayure trame I EN LAIZE DOSSÉE : Le tissu est plié en deux, en symétrie et selon une rayure principale, ensuite on place la moitié des éléments constituant le produit à couper, en tenir compte de la symétrie et raccord exigé par le modèle. Exemple : OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 29

31 Remarque : Pour utiliser la laize dossée, le produit doit être parfaitement symétrique pour placer la moitie des éléments constitutifs du produit. V.2 TISSUS A MOTIFS IRREGULIERS Le traitement des tissus à motifs irréguliers est fait seulement en laize ouverte pour maîtriser la symétrie et le raccord des pièces voisines. Exemple : RAYURES ET CARREAUX IRREGULIERS Remarque : La consommation matière et de la main d oeuvre des produits réalisés en tissus à motifs, sera plus élevée de 5 à 12% par rapport à un tissu uni, en fonction de rapport du motif. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 30

32 Comparer les deux placements ci-dessous : VI. ETUDE DU PATRONAGE 1. Placement exposé dans la «GAMME DES PLACEMENTS» avec une valeur des pertes matières de 23,25% 2. Nouveau placement de même produit, sur la même laize, mais avec une longueur de 2,89m et une valeur des pertes matières de 17,68%, soit un gain de 1890 cm². Que s est-il passé? On a recherché à améliorer l emploi matière en apportant certaines modifications simples, à certains éléments du patron et à la conception de positionnement des éléments, sans changer l allure de la robe, ni sa solidité et son montage ne sera pas plus délicat. Les transformations sont les suivantes : un élément supplémentaire : le «petit coté», composé d une partie de dos et une partie de devant, placé sous le bras un positionnement différent : le dessous de col est placé dans le droit fil trame (étant une pièce cachée pour un tissu uni sans sens) Ces changements sont proposés par le technicien de l étude des placements, mais il ne peut être appliqué que avec l accord du modéliste. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 31

33 INTERVENTIONS SUR LE PATRONNAGE 1. L ECART ANGULAIRE : Le respect de droit fil c est une condition obligatoire à respecter pour la réalisation d un placement. Dans certains cas, on suffit tout même de «biaiser» légèrement le droit fil, pour gagner la place nécessaire, soit pour une grande pièce, soit pour un ou plusieurs éléments. Exemple : Placement «A» : le droit fil est respecté, mais le devant du veston ne passe pas dans la largeur de placement. Si on s en tient au strict respect du droit fil, il faut allonger le placement de environ 40 cm. Placement «B» : Le droit fil de la jambe de pantalon a été biaisé de 1,5 cm pour 100 cm de longueur et nous avons pu placé le devant de veston dans la largeur de placement prévu. Cette petite entorse au règlement, n enregistre aucune conséquence défavorable à l aspect ou l usage du vêtement coupé, monté ou porté. Autre éléments qui peuvent facilement supporter une légère déviation du droit fil : les manches, les cols, les parmentures, les garnitures, Pour éviter toute problème, il faut respecter la pente maximale de 1,5 %. Pivot Droit fil patron 1,5 cm Droit fil tissu 100 cm 2. CHANGEMENT DE SENS : L exemple est illustré par l orientation du dessous de col de la robe présentée dans le placement 2 (début de chapitre) Exemple : Le col de chemise est coupé dans sa longueur dans le sens chaîne de tissu (c est une tradition). Le col de blouson est coupé dans sa longueur dans le sens trame de tissu, grâce à la conception du modèle. Sans changer le modèle ou la qualité du produit, certaines pièces peuvent bénéficier de cette solution (tissu uni pas de sens): les ceintures, les doublages de rabats, les souspattes, les sous-ponts, les parementures des poches,etc OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 32

34 3. DEPLACEMENT DES COUTURES : Observons deux vêtements pour femme : un pantalon et une jupe. La couture de côté du pantalon passe par le milieu de la jambe. La couture de côté de la jupe passe en arrière de la ligne de milieu de jambe, car le devant de jupe est par construction plus large que le dos de 3 à 4 cm. Reconsidérons les éléments jupe de la robe et traçons les deux éléments d égale largeur : + 1 cm sur les cotés du devant et -1 cm sur le côtés du dos : Exemple : Placement «A» Placement «B» Placement «A» : le devant et le dos de la jupe sont tracés selon la méthode traditionnelle. Placement «B» : Translation des coutures de côté de la jupe. Le panneau du devant et le panneau de dos sont d égale largeur. TABLEAU COMPARATIF A B Nombre d éléments Laize 110 cm 110 cm Longueur placement 174 cm 170 cm Economie placement «B» : 4 cm par robe Le déplacement de couture est un mayen qui pourrait être employé plus fréquemment, puisqu il ne modifie en rien la forme générale du vêtement. La couture de saignée des manches, les coutures de côté des pantalons et jupes, les coutures d épaule des vêtements à manches, peuvent subir un léger déplacement si celui-ci est générateur d économie de matière. Exemple : Dans le cas ci-dessus, le déplacement de couture de saignée de 0,5 cm (placement C), peut permettre de gagner la place pour la ceinture. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 33

35 4. VALEURS ALLOUEES POUR LES COUTURES Dans la surface d un patron, une partie non négligeable est réservée aux coutures. En confections, les coutures ont une valeur de 1 cm en générale. Il faut adapter la valeur des coutures à la nature des tissus et au genre d assemblage, et non systématiquement allouer 1 cm. La meilleure méthode de simplification c est l ÉLIMINATION pure et simple des coutures. Cette solution est très avantageuse, non seulement parce qu elle économise la matière par la suppression de certaines coutures, mais parce qu elle diminue le temps de COUPE et de PIQUAGE. Elle peut très bien s adapter pour les pantalons, les vestes, les pyjamas : élimination des coutures de côté. Les manches : élimination totale ou partielle de la couture de coude. Le dos : élimination de la couture de milieu dos Surface tissu utilisée : 3,84 m² Rendement matière : 94% - Les coutures de côté et de dessous de bras des devants sont réduites de moitié (sens longueur). - Les coutures des bords des devants sont ramenées à 0,5 cm. - Les coutures de côtés des jambes du pantalon sont supprimées Le placement avec éléments classiques, bien qu ayant un rendement matière légèrement supérieur (94,25% pour une longueur de 2,66 m) consomme plus de tissu 3,94 m², soit pour la même laize 6 cm de plus. Le placement «déstructuré» est plus économique. Donc, la suppression de coutures amène à une économie importante de tissu : 2,66 2,60 x 100 = 2,3 % 2,66 OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 34

36 5. SUBDIVISION D ELEMENTS Un patron de vêtement est divisé en plusieurs éléments. Diviser un des élément est une subdivision. La séparation d un élément en plusieurs parties, peut se justifier par la réduction d emploi matière qu elle entraîne. Cette subdivision d éléments, se matérialise par la création de pièces de plus petites dimensions qui se placent mieux dans un tracé et permettent aussi par «glissement» de placer plus aisément de grandes pièces dans une laize pas toujours bien adaptée, au type de vêtement étudié. Inconvénients : - Le fait de subdiviser, augmente obligatoirement le nombre d éléments à placer. Séparer en deux parties un élément signifie qu on aura des coutures à ajuter, d où : davantage de matière - Il faut considérer le coût MAIN D ŒUVRE supplémentaire occasionné par la découpe et le piquage des éléments subdivisés. Remarques : La précédente intervention, proposait l élimination des coutures et maintenant on propose d en créer. Alors que faut-il faire? Il faut simplement savoir adapter le moyen qui convient le mieux à une situation qui ne ressemble pas forcément à la précédente, et parfois utiliser plusieurs astuces parfaitement opposées, dans un même placement. Exemple : - Création d un petit côté issu d une partie du devant et d une partie du dos (chemisiers, blousons, vestons ). - Pointes de pantalons, de jupes-culottes, de combinaisons, etc - Cols, ceintures, garnitures en 2 parties ETUDE DE CAS : Deux placements d un pantalon avec blouson. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 35

37 Placement A : - Chacun des dos du pantalon est divisé en 2 parties : la pointe de la fourche est séparée du panneau. - Le dessous et le dessus de col sont divisés en 2 parties égales. Evidemment, il faut ajouter les coutures pour assemblage, ce qui a pour effet, d augmenter la surface des patrons du col et du dos de pantalon. Placement B : Les patrons n ont subi aucune modification. Tissu sans sens TABLEAU COMPARATIF A B Nombre d éléments Laize 140 cm 140 cm Longueur placement 228 cm 237 cm Surface tissu cm² cm² Economie : placement A : 9 cm soit 3,94 % OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 36

38 6. SUPRESSION DES ANGLES : Il suffit par fois d un centimètre de trop, voire de 5 millimètres, pour ne pouvoir passer un dernier élément, dans une laize donnée. Une simple suppression d angle d extrémité d élément, peut résoudre le problème, évitant ainsi des pertes de matière : une impossibilité de placement d élément en largeur, se répercute par une augmentation en longueur du placement Exemples de suppressions : Cette intervention sur les patrons ne modifie en rien la ligne de vêtement et ne nuit pas au montage. Elle est même dans certains cas source de simplification d assemblage, évitant ainsi un tâtonnement au départ du piquage. Exemple : talon de manche. Il existe encore des interventions possibles à faire, surtout sur la forme des patrons, avec le même but de mieux imbriquer les pièces et diminuer la consommation matière, mais elles changent l aspect et l allure du produit, donc elles tiennent de modéliste. Exemple : - Création des variantes de même modèle, en changeant la forme des pièces de produits - Diminuer les dimensions des éléments complémentaire en draperie, ou carrément les coupées d une matière auxiliaire (doublure) : suppression des parmentures devant des gilets et remplacées par la doublure ; de la parmenture poche poitrine de veston, remplacée par le sac de poche coupé plus grand ; l élimination du passepoil intérieur de la poche cavalière des jeans, le sac prenant la place du passepoil, etc CONCLUSION : Les économies que l on peut réaliser par un meilleur emploi des matières premières, sont bien souvent plus importantes que celles que l on peut escompter par un meilleur emploi de la main d œuvre. Une bonne coopération des divers services de l entreprise, en liaison étroite avec le Bureau des Méthodes, ne peut qu aboutir au rendement optimum des matières premières. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 37

39 VII. REGLES DE PLACEMENT FACILITANT LA COUPE Bien que l économie matière soit le principal de la recherche de placement, il ne faut pas pour autant négliger l économie de temps de coupe qui peut découler de l application de certaines règles. 1. Alignement des bords chaque fois que possible 2. Accoler les bords identiques parallèles (avec éventuellement légère modification du droit fil lorsque la matière ou le grade de qualité le permettent) Lorsque les formes des pièces ne permettent de les accoler, penser aux difficultés de reprise de l outil de coupe (surtout Tip Top) et laisser un espace. Il en est de même pour les pièces à couper à l emport pièce (de 5 à 7% d écart) 3. Regrouper raisonnablement les petites et moyennes pièces dans le tracé. Lorsqu elles seront déplacées vers la scie à ruban pour le découpage, la manutention sera plus facile et la qualité de la coupe améliorée. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 38

40 4. Lorsqu une pièce comporte d un coté des crans et si la disposition est possible, situer toujours le coté avec crans vers le bord de tracé. Le coupeur pourra ainsi exécutés les crans avant de débiter la pièce. 5. Lorsque le matelassage est exécuté en zig-zag (ou accordéon) et qu ainsi 2 cotés symétriques vont être coupés simultanément et si le sens de présentation (gauche ou droit) n entraîne pas de surconsommation matière, respecter toujours le sens préférentiel indiqué par le bureau des méthodes (coté droit dessins, par exemple). Ceci facilitera les travaux d assemblage évitant à l opératrice de se retrouver en couche supérieure avec un devant droit et un dos gauche par exemple. 6. Lorsque le modèle, les pièces le constituant et la matière (laize, dessin) le permettent, éviter les croisements des grandes pièces au profit de l alignement (facilite l élimination des défauts et l exploitation des coupons). 7. Lorsque les grandes pièces peuvent être dérivées par souci d économie matière, puis reconstituées postérieurement par une couture d assemblage, il faut veiller à ce que le coût des travaux de piquage ne dépasse pas celui de la matière utilisée. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 39

41 Exemple : Le cas des pointes de pantalon a. Surcoût en coupe : - tracer pointe et modifier dos - couper pointe - compostage pointe b. Surcoût en piquage - surfiler pointes - assembler dos et pointes - ouvrir couture pointe - Complication au montage d entrejambe, surtout en utilisation d automates c. Aspect moins noble du produit Pour justifier une telle intervention, il faut que le coût de l économie matière obtenue dépasse le coût de la main d œuvre supplémentaire en coupe et en piquage. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 40

42 VIII - LES TECHNIQUES DE TRACAGE Généralités On peut classer les techniques de traçage de la moins évoluée à la plus évoluée, de même façon que pour les placements. On distingue : Support Moyens Procédé Tissu Craie tailleur Traçage main ou tourne autour Poudre de craie A l aide de tracé perforé Papier (normale ou Crayon Traçage main ou tourne - autour thermocollante) CAO Traçage assisté par ordinateur Photographie Photographie du placement Papier photosensible Photographie Agrandissement placement miniature Gabarit carton Découpe à la scie ou au tip-top Néant Emporte pièce Découpe unitaire Mémoire ordinateur Découpe assistée par ordinateur D une manière générale, les tracés exécutés directement sur le tissu manque de précision Les tracés obtenus par poudrage à partir de tracés perforés constituent une série de points qui ont tendance à s effacer lors de la découpe. Ils sont donc réservés pour des produits où la précision de la découpe n est pas essentielle (sous vêtements de jersey par exemple). Tracés sur papier TRACES MANUELS : Les tracés manuels sur papier sont plus précis que ceux effectués sur le tissu. Ils présentent des variations essentiellement : - aux déplacements des patrons sur le papier (glissement à la précision du crayon) - à l usure des patrons qui servent plusieurs fois par jour à effectuer les tracés - aux altérations dimensionnelles du papier soumis à des conditions d hygrométrie de l air différentes. Ceci est particulièrement vrai pour les papiers photosensibles traités à l ammoniaque. TRACES REALISES PAR ORDINATEUR (TRACEUR) Les précautions concernant la stabilité dimensionnelle des papiers restent valable. Il suffit de faire des tracés mère sur des qualités de papier appropriées. PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE Les patrons (grandeur nature) sont placés sur un papier photosensible. Le papier est ensuite impressionné au moyen d un jeu de lampes montées sur un chariot. Après révélation à l ammoniaque, le tracé des patrons reste sur le papier. Inconvénients : Zone d ombre, problèmes de diffraction de la lumière, les patrons ne sont pas parfaitement à plat en pratique. Ils doivent être plaqués sur la table par des plaques de verre ou de plastique transparent. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 41

43 AGRANDISSEMENT A PARTIR DE MINIATURES : Ce procédé présente les même avantages et inconvénients que le précèdent : - l encombrement est moindre - il est indispensable de contrôler l échelle de l agrandissement Les systèmes modernes sautent l étape de traçage, en particulier dans le cas des découpes automatiques. Le traçage est, toutefois, maintenu dans certains cas et en particulier dans les productions où la diversité des produits est importante en raison de la nécessité d identifier les pièces après la découpe ; PROCEDES DE REPRODUCTION DES CLICHES DEFINITION : On appelle «CLICHE» ou TRACE - MERE ou TRACE TEMOIN, un placement en vraie grandeur et dont les dimensions sont égales à la longueur du matelas et à la laize de tissu utilisé. OBJECTIF : Reproduire de nombreuses fois le placement demandé, soit sur papier opaque, soit directement sur le tissu. AVANTAGES : Impossibilité d oublier un élément constitutif Emploi toujours constant pour un même placement Le positionnement du cliché sur le matelas, exige peu de qualification du personnel Prix de revient réduits : plus les reproductions sont nombreuses, plus le prix de revient diminue. INCONVENIENTS : Limitation du cliché à une laize Le placement avec patrons tête-bêche ne peut être utilisé pour les tissus à sens, d où l obligation d avoir 2 clichés pour un même modèle et pour la même composition des tailles Investissements parfois importants en matériel, coût de papier Dans certains cas, nécessite de faire un tracé préalable à la main OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 42

44 ETAPES DE REPRODUCTION DES CLICHES OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 43

45 VIII. 1. CLICHE PERFORE Les patrons sont disposés sur du carton souple d après le placement à échelle réduite et tracée en TOURNE AUTOUR au crayon. Les tracés des différents éléments sont ensuite perforés à l aide d une perforeuse. UTILISATION : Le cliché perforé est posé sur le matelas et maintenu par des poids. Au moyen d une poncette on saupoudre de la poudre de craie les tracés qui laissent passer la craie par les perforations. Le tissu se trouve ainsi tracé. Après, on retire le cliché qui est roulé et placé dans un casier jusqu à la prochaine utilisation. REMARQUES : Ce procédé très économique permet de reproduire un grand nombre de placements. Il est intéressant pour les séries assez importantes, dont les modèles varient peu d une saison à l autre, vêtements de pêche ou de chasse par exemple. Ne peut être utilisé pour les matières synthétiques, la poudre n accroche pas sur ces tissus. VIII. 2. CLICHE CARBONE On superpose une feuille de papier à patron sur une feuille de papier carbone et cela jusqu à 10 fois (limite de l impression). Les patrons composant le placement sont disposés sur la première feuille et tracés en TOURNE - AUTOUR au stylo-bille. Il est préférable que la première feuille soit quadrillée pour faciliter le placement des patrons en droit fil. Il est ainsi possible de réaliser simultanément jusqu à 10 placements identiques. Au-delà de 10 placements, il faut recommencer le processus décrit. UTILISATION : Le cliché est posé sur le matelas et maintenu par des pinces, agrafé ou collé. REMARQUES : Cette méthode convient pour les petites séries qui ne nécessitent pas une grande fréquence de placements identiques. OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 44

46 VIII. 3. CLICHE HECTOGRAPHIQUE Le papier sur lequel sera établi le cliché-mère est posé sur une feuille de carbone hectographique. On dispose alors les patrons qui sont tracés en TOURNE AUTOUR avec un stylo bille ou en crayon. Une fois le cliché-mère réalisé, on le fixe sur le duplicateur. On peut reproduire le cliché-mère une cinquantaine de fois. Au-delà de 50, l alcool utilisé comme solvant a altéré l impression et l empreinte de l ancre n agit plus sur le papier à reproduire. Machine à reproduire les tracés (système hectographique) : En enroulant le cliché mère sur l axe situé sur la machine. Un rouleau de papier vierge reçoit l impression du cliché mère jusqu à 50 fois. - Largeur utile : 185 cm - Vitesse maximum : 200 m/h PAPIERS UTILISES : - On utilise du papier carbone pour le traçage. - Les largeurs correspondent à celle des tissus dossés ou dédossées : 76 à 180 cm - Le papier à reproduire peut être thermocollant ou non. UTILISATION : Le cliché est posé sur le matelas et maintenu par des pinces, par des poids ou collé (éviter le thermocollage : risque d impression de l encre sur le premier pli). REMARQUES : Procédé de tirage abordable pour les petites entreprises, l investissement n étant pas très important, à condition d utiliser fréquemment le même placement (valable pour des séries assez importantes). OFPPT/DRIF/CDC Textile habillement 45