Les principales fonctions Principales, car avec le numérique de nombreuses fonctions apparaissent et chaque marque crée ses propres «styles d images» ou modes «scènes» en fonction de sujets bien définis. Les marques en disent peu sur les caractéristiques, car chacune possède sa propre recette. En générale, cela joue beaucoup sur la colorimétrie. On en reparlera plus tard. En argentique comme en numérique, il existe deux groupes de programmes que l on retrouve chez la plupart des appareils (sauf les basiques et les appareils «pro») : Les programmes automatiques ou «résultats» Les programmes manuels ou «expert» Lorsque les deux coexistent, Ils sont souvent séparés soient par l interrupteur principal soit par le mode 100% automatique Le mode 100% Auto ou «carré vert» C est le plus simple et le plus utilisé dans 90% des cas!! Pourquoi donc s en priver car à la lecture de nombreux articles, des «pro» l utilisent sans modération sur leur second boîtier! Ce mode c est l assurance dans bien des cas d une photo bien exposée. Tout est réglé par l appareil : ouverture, vitesse, iso (hors argentique) et par manque de lumière le flash se déclenche. Les + : rien à faire sauf de cadrer et déclencher! Les - : Parfois de forts écarts sur l exposition (trop sombre ou trop clair) et une montée des Iso (sauf argentique) par faible lumière qui peut laisser apparaître du grain ou «bruit numérique». Le mode Portrait En argentique, les caractéristiques sont souvent : 1/ Une grande ouverture pour un sujet très net sur un arrière plan flou, 2/ Une cadence de prise de vue en rafale, 3/ Un flash qui peut se déclencher si la lumière vient à manquer. En numérique, on reprend souvent les mêmes caractéristiques et s ajoutent les effets suivants : 1/ Des tons chairs et des cheveux plus doux! (Dixit eos 400d!). Vous comprenez bien que les «recettes» ne sont pas divulguées! Secret oblige!
Le mode Paysage En argentique, c est simple : l appareil va régler automatiquement la plus petite ouverture pour obtenir une zone de netteté plus grande. En numérique, idem mais avec l ajout d une recette qui va donner aux verts et aux bleus un côté plus éclatant. Le mode Macro (la petite fleur!) En argentique comme en numérique, c est un peu comme le mode Portrait : un sujet bien net avec un arrière plan flou. Le mode Sport Dédié à la rapidité ce mode booste l appareil au niveau de la cadence de prise de vue. Pour gagner en vitesse d obturation il va rechercher la plus grande ouverture possible. Sur certains appareils se met en place le suivi du sujet en mouvement : Tant que le doigt est enfoncé à mi course sur le déclencheur, l appareil ajuste la mise au point. Le mode Nuit (pour les numériques) Essentiellement dédié au portrait, il permet en fait d ajuster l éclairage du sujet et de l arrière plan en évitant autant que possible les forts écarts d exposition (sujet très clair et fond très sombre) Les modes Scènes (pour les numériques, quelques exemples sur un Canon).. Ils sont nombreux! Je ne vais pas tous les citer, mais chacun possède son réglage propre, par exemple : Le mode Neige : Pour réduire les écarts d exposition du fait de la forte luminosité ambiante et de la réverbération. Mais aussi une correction de la couleur pour éviter la teinte bleutée. Le mode Plage : Même correction que la précédente pour l exposition.
Le mode Feux d artifice : (avec un pied photo c est mieux!) pour garantir une bonne exposition et une vitesse dosé pour fixer les feux. Souvent du fait d un temps de pose plus lent, certains programmes limitent en plus l apparition du «bruit». Le mode Sous-marin : (ne pas essayer sans boîtier étanche!). Il permet néanmoins en jouant sur la balance des blancs de supprimer les tons bleutés. Le mode Portrait d enfant ou animaux! : Cela existe! Estimant que ces deux sujets sont susceptibles de bouger, l appareil va dans la mesure du possible travailler avec une vitesse élevée ou avec le flash. Le mode intérieur : Il utilise aussi le flash parfois, mais lorsque c est sans ce dernier il est à même de corriger les variations de teintes dues à l éclairage artificiel. Le mode Macro numérique : lorsque l optique de l appareil ne permet plus d agrandir le sujet, ce mode va grossir artificiellement les pixels, agrandissement dont il ne faut pas abuser jusqu à une certaine valeur pour conserver une netteté suffisante. Le mode Mes couleurs : Il permet de sélectionner une couleur dans l image avec une intensité réglable et de transformer toutes les autres en n&b. Une astuce bien plus rapide que l utilisation d un logiciel de retouche. Une fonction annexe permet d enregistrer à la fois l image originale et l image retouchée. Inutile de dire que dans l originalité de tous ces programmes c est celui que je préfère! Et tous les autres qu il faut essayer pour se donner une idée du résultat : ils existent alors autant en profiter. Les Modes «Auto» ont pour fonction de vous aider à faire des photos correctement exposées dans la plupart des cas. C est simple, rapide (quand il n y a pas trop de programmes différents!), mais il faut prendre en compte également que c est aussi et parfois au détriment de la qualité finale de la photo. Autant sous une belle lumière on peut obtenir d excellents résultats, mais dès que la luminosité décroît, l appareil compense automatiquement pour passer du 50 / 100 iso à plus, avec le risque de voir apparaître du grain. Si les résultats progressent vite au fil des mois au niveau de qualité d image, on ne change pas forcément d appareil tous les 6 mois : un 400 iso acheté il y a une année peut offrir un grain comparable à un 800 voir 1600 iso maintenant, surtout au niveau des compacts. Les programmes résultats sont donc à utiliser raisonnablement surtout si on souhaite faire des agrandissements. On peut aussi passer en mode manuel pour effectuer sois même ses réglages en conservant une qualité optimale.
Les programmes «Manuels» ou «Experts» Peu utilisés ces programmes offrent pourtant des possibilités étendus de réglages que l on peut parfois conserver (touches C, C1, «styles d image», «personnalisation», «utilisateur 1, 2,3». Il suffit de rentrer les paramètres que l on souhaite en fonction d un type de sujet et de l effet recherché. Cela prend un peu plus de temps à programmer mais le résultat est exceptionnel et surtout ajusté par vos soins. Mais le plus important dans ces programmes est la possibilité de choisir selon les modes : L ouverture, La vitesse, Les Iso, La balance des lumières La mesure de la lumière La correction de l exposition Etc., et pourquoi pas tous à la fois! Le programme P pour Programme décalable Pour résumer c est le même mode que le carré vert mais en manuel! L appareil sélectionne automatiquement la vitesse et l ouverture (le meilleur couple possible), à vous de jouer sur toute la liste ci-dessus. Sur certains compacts et surtout sur les reflex, grâce à la molette principale on peut faire varier le couple vitesse/ouverture. Ainsi une photo affichant 1/1000 F4, grâce à la molette on pourra afficher 1/1500 F3.5, 1/750 F4.5, le couple change mais la photo restera correctement exposée. Il faut veiller, suivant le couple choisi, à l effet recherché (zone de netteté +/- grande). Même si la fonction est manuelle, l appareil vous indiquera toujours (affichage rouge ou clignotements) si votre photo sera sous exposée, surexposée et si il y a un risque de «bougé». Sur certains compacts il y a une sécurité qui se déclenche agissant sur le seuil à ne pas dépasser. Si vous choisissez un couple qui ne plaît pas à l appareil, il vous imposera le sien! Si votre appareil vous le permet, dans le menu on peut trouver la fonction appelée parfois «décalage auto» qui autorise le franchissement des réglages de l appareil.
Le programme Vitesse (Tv, S, Sv ) Vous choisissez la vitesse, l appareil s adapte et trouve l ouverture optimale. Une vitesse élevée (exemple 1/1000 ième) pour saisir un mouvement. Une vitesse lente (exemple 1/50 ième) pour réaliser des effets de flous artistiques. Une pose longue (exemple quelques secondes) pour immortaliser un éclair, un effet de «filé» de voitures dans la nuit. Etc. Comme toujours lorsque la situation devient critique l appareil pourra vous avertir : Si la plus grande ouverture (exple f2.8) clignote ou apparaît en rouge, la photo sera sous exposée. Si la plus petite ouverture (exple f22) clignote ou apparaît en rouge, la photo sera surexposée. A vous de choisir une vitesse plus adaptée ou bien de jouer sur la correction d exposition pour retrouver des valeurs correctes (à moins de rechercher des effets perso). Le programme Ouverture (Av, A ) Mon mode préférée! Vous choisissez l ouverture, l appareil détermine la vitesse. Ce mode permet le contrôle total de la profondeur de champs et de la zone de netteté. Une grande ouverture (exple f2.8) sur un portrait et ce dernier va être complètement détaché sur un arrière plan flou. Une petite ouverture (exple f8), l arrière plan et le sujet principal seront sur le même plan de netteté. C est le mode que j utilise le plus en macro pour doser la zone de netteté. C est aussi avec ce dernier que je maîtrise (je fais au mieux!) la qualité de mes clichés. Car en macro : le dilemme c est trouver le bon compromis entre ouverture, iso, et lumière ambiante. Si vous souhaitez conserver une haute qualité pour des agrandissements (surtout avec un compact) le mieux est de rester vers 100 iso. Hors plus on descend en iso, plus la vitesse chute. Il faut alors compenser par une grande ouverture (exeple f2.8) ce qui laisse une zone de netteté plus étroite (en relativisant un peu car avec un compact numérique, suivant la taille du capteur on peut avoir une zone d netteté bien plus grande qu avec un reflex ) Lorsque l on apprécie cette relation étroite entre iso, ouverture et vitesse, le plus difficile est fait! Comme d habitude l appareil détecte les risques d une photo susceptible d être mal exposée. Si la vitesse la plus basse clignote, la photo sera sous exposée. Si la vitesse la plus élevée clignote, la photo sera surexposée. Là aussi le fait de jouer sur la correction d exposition ou les iso peut régler les problèmes.
Le mode M pour Manuel C est sûrement le mode le moins facile à utiliser car tout est sous votre contrôle. L avantage surtout en numérique c est l affichage en directe de la modifications des réglages : c est un bon point pour apprendre à jouer des nombreuses molettes! Sur ce mode donc vous choisissez l ouverture et la vitesse. Le but est grâce aux deux molettes, ou touches pour passer de l un à l autre, de faire coïncider un curseur sur une échelle +/-. En trouvant le juste milieu! Dans le cas contraire Lorsque le + clignote la photo sera surexposée. Et inversement si le clignote, cette dernière sera sous exposée. Les autres! Le mode B : un mode dédié à la nuit pour les poses longues. Tant que le déclencheur n est pas relâché l obturateur reste ouvert. Trépied et télécommande obligatoires pour éviter tout flou de bougé! Le mode DEP : Propre à Canon il est ludique pour apprendre la photo. Il se comporte un peu comme le mode Av car il vous donne la possibilité de choisir l étendue de la zone de netteté. Il faut d abord faire la mise au point sur le sujet le plus proche (DEP 1 s affiche), puis sur le sujet le plus éloigné et que vous souhaitez voir net (DEP 2 s affiche). Lorsque cette action est faite il vous reste à cadrer votre composition et à déclencher. Les sujets choisis seront tous les deux parfaitement nets. Le mode C, C1, C2 : Il est bon de pouvoir conserver ses propres réglages pour un accès ultérieur rapide et efficace, comme l ouverture, la vitesse, l iso, une correction d exposition, une balance des couleurs, un mode de mesure, une cadence de prise de vue Bref un mode personnalisé que vous pouvez garder en mémoire. Moi je le configure en N&B par exemple. Il ne reste plus maintenant qu à réaliser des essais comparatifs pour apprécier les différents rendus en fonctions des programmes et surtout en fonctions de ses préférences.