Peter Krebs La diva tombée en disgrâce 14 ATE MAGAZINE / JUIN 2011
Bologne connaît des temps difficiles. Un ancien maire croupit derrière les barreaux, un autre est poursuivi pour corruption. Il vaut pourtant la peine de visiter celle que Pier Paolo Pasolini qualifiait de deuxième plus belle ville d Italie. Sur la Piazza Ravegnana, l institutrice demande à ses élèves de 12 ans à quoi servaient autrefois les deux tours élancées qui en ce point central de la ville semblent s élever jusqu au ciel? Pour pouvoir tirer d en haut des flèches sur les assaillants, pour y mettre une horloge, parce que c est beau, pour y enfermer les bandits, telles sont les réponses. Celle de la beauté et celle des flèches sont justes, dit l institutrice. Les deux tours, la Garisenda et la Torre dell Asinello, ont été édifiées au début de XII e siècle par de riches familles qui y ont trouvé refuge en des temps peu sûrs. Mais les Bolonais n ont pas été attaqués de l extérieur. Les ennemis vivaient dans la ville même. La querelle séculaire entre les Guelfes fidèles au pape et les Gibelins acquis à l empereur avait partagé la population en deux camps. Les édifices étaient en outre un signe de pouvoir. Plus les tours étaient hautes et belles, plus riches et estimés étaient leurs propriétaires. C est ainsi que Bologne, comme d autres villes d Italie, a grandi en hauteur bien avant l ère des gratte-ciel. Au-dessus des toits moyenâgeux s élevait une forêt de plus de 100 de ces simples tours de briques rouges. Une vingtaine d entre elles ont survécu à l épreuve du temps et des tremblements de terre. Beaucoup n ont succombé que face au plan directeur de 1889, quand on a rasé des quartiers entiers, ainsi que les remparts, pour répondre aux besoins de l ère industrielle: pour des rues plus larges, des trams (aujourd hui disparus) et des banques (toujours là, elles). Les deux tours de la Piazza Ravegnana sont si penchées qu on se demande comment elles font pour tenir encore debout. La Garisenda, la plus penchée des deux, a failli s effondrer pour de bon. C est pour cela qu au XIV e siècle on l a raccourcie de moitié. Maintenant, elle a l air d être l enfant mal élevé de la mère Asinello, haute de près de 100 mètres, qui donne de la bande de son côté. Ce couple titubant forme un contraste anarchique avec la ville sévère et clairement articulée. Presque comme si deux joyeux soûlons se moquaient de la capitale de l Emilie-Romagne. Mais La Piazza Maggiore avec le Palazzo del Podestà (à gauche) est, à la belle saison, le lieu de rencontre principal dans le centre historique de Bologne. ATE MAGAZINE / JUIN 2011 15
Vie de tous les jours dans une vieille rue, sur la Piazza Santo Stefano et dans la Salaborsa avec sa bibliothèque publique très utilisée. cela, l institutrice ne le dit pas. Entretemps, la classe a disparu entre les arcades de la Rocchetta, la base crénelée de la Torre dell Asinello, pour gravir les 498 marches menant à son sommet. De làhaut, ils ont la plus belle vue sur Bologne, située au bord sud de la plaine du Pô, au pied des Apennins. Ces données de base, il faut les fournir dans le cas de Bologne. Les gens du Nord en font bien moins cas que de Florence, Venise, Milan ou Sienne. Les spaghettis bolognaise sont plus connus de ce côté des Alpes que les Bolonais. C est surprenant. «Bologne est la plus belle ville d Italie après Venise, j espère que c est clair», écrivait en 1969 l écrivain et cinéaste Pier Paolo Pasolini dans le quotidien conservateur romain Il Tempo: à une époque où la moitié de la presse italienne n était pas encore entre les mains du premier ministre en exercice et de son clan et où les grands journaux imprimaient en première page des articles brillants d intellectuels de renom. Pier Paolo Pasolini a étudié à l Université de Bologne et passé ici sept années heureuses. Cela crée des liens. Nous voici ainsi arrivés au second symbole de cette ville, qui se nomme volontiers «la docte». L université, fondée en 1088, serait la plus ancienne d Europe. Ses aulas, ses facultés et ses instituts se trouvent dans de vieux palais de la Via Zamboni. Les quelque 70 000 étudiants inscrits marquent de leur empreinte la vie de la cité. Depuis la réforme de Bologne, ils étudient assidûment, mais il reste encore parfois du temps pour une manifestation ou un petit happening, qui apportent un peu de couleur dans les rues rouges. Dans le quartier de l université se dresse le Teatro comunale. L opéra, comme beaucoup d autres scènes italiennes, souffre des réductions massives du budget culturel. Sur la façade qui donne sur la Piazza Verdi, une banderole proclame: Un popolo senza teatro è un popolo morto. A l intérieur, on joue l opéra Risorgimento: pour le 150 e anniversaire de l unité italienne, dans l avènement de laquelle l Emilie-Romagne a joué un rôle majeur. On peut admirer à Bologne non seulement des opéras, des drames et des comédies, mais aussi beaucoup de magnifiques églises et musées. La Pinacoteca Nazionale, installée dans un ancien couvent, abrite l une des plus importantes collections de peintures du pays. Elle a été fondée pendant l occupation française, pour y sauver des griffes de Napoléon les œuvres des églises et des couvents du nord de l Italie. Au Santuario di San Luca, dont la coupole brille sur un contrefort des Apennins, les visiteurs accèdent par un passage couvert orné d arcades long de 3,5 kilomètres. Les rues de la vieille ville ont souvent aussi de part et d autre des arcades, appelées Portici. Il y en aurait 38 kilomètres en tout. Les plus belles sont peut-être celles de la basilique Santa Maria dei Servi. Le toit voûté aux proportions harmonieuses qui forme un cloître devant l église est soutenu par des piliers élancés, richement décorés. Un des lieux de formation les plus originaux de Bologne a nom Salaborsa. Il se trouve au centre, à côté de la Fontaine de Neptune. Le bâtiment a servi successivement de Bourse du commerce, de salle de basket-ball, de bureau de poste et de siège de l administration communale. Depuis dix ans, la jolie salle et ses galeries sont une bibliothèque publique. Jeunes et vieux y viennent pour lire gratuitement livres et journaux, pour travailler et pour apprendre. L institution est si appréciée que les places à ses tables sont comptées. Un secteur important est réservé aux ouvrages sur Bologne. Ils présentent la peinture locale, les monnaies, les anciennes familles et la courageuse résistance des partisans aux occupants allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. 16 ATE MAGAZINE / JUIN 2011
Ils racontent aussi bien la vie du chansonnier Carlo Musi, qui émouvait il y a cent ans les cœurs des Bolonais avec ses nostalgiques chansons en dialecte, que la carrière du footballeur Giaccomo Bulgarelli, qui faisait jubiler les fans du FC Bologna dans les années 60. On peut tout apprendre à la Salaborsa de ce qui a fait bouger les Bolonais. Mais après une visite on sait surtout une chose: c est que l on ne sait rien de l antique cité et de ses 370 000 habitants. Hâtons-nous donc de sortir, pour apprendre quand même quelque chose, et répondre à l appel de la Piazza Maggiore toute proche, l une des places les plus vastes, les plus belles et les plus sans voitures d Italie. Elle constitue le centre de la vieille ville, qui déroule comme un oignon ses anneaux concentriques. L espresso y est aussi bon et aussi cher que sur tous les grands champs de bataille touristiques d Italie. Une alternative s offre avec la Piazza Santo Stefano, moins mondaine, devant la plus ancienne église de la ville, qui fait partie d un monastère encore en activité. Un étudiant gratte de sa guitare. Avec l apéritif, on vous sert sous les arcades une demi-douzaine de sandwiches. Il faut veiller à garder de l appétit pour le repas du soir, car à Bologne on mange bien et les vins sont fort bons. Et nous voilà déjà au prochain cliché: Bologna la grassa. Une balade le long de la Via Pescherie Vecchie, qui part de la Piazza Maggiore, montre qu il y a là du vrai. La rue étroite sans arcades forme avec la Via Drapperie qui la prolonge le quartier du marché et elle est un régal pour les yeux. Les vendeuses de fruits et légumes y offrent leurs marchandises colorées, aubergines et artichauts côtoient Après une visite à la Salaborsa on sait surtout une chose: on ne sait rien de l antique cité. pommes et courgettes. Des poissons de toutes sortes reposent sur la glace et partent comme des petits pains. Mais le plus impressionnant, ce sont les salsamenterie avec leurs lourdes grappes de jambons accrochées au plafond, leurs tours de salamis et de mortadelles (Bologne en est la patrie), leur profusion de parmesan du plus jeune au plus vieux, et leurs rayons Bologne possède de très nombreuses arcades le long de ses rues. De fort beaux portici entourent l église Santa Maria dei Servi. ATE MAGAZINE / JUIN 2011 17
Un très beau choix de fruits et de légumes attend preneur dans la Via Pescherie Vecchie. pleins de champignons, d huile d olive et de vinaigre balsamique. Mais assez festoyé. Il est temps de passer aux choses sérieuses. A la politique. «La rouge» est le troisième et dernier pseudonyme dont s orne la ville. Elle le doit à la couleur dominante de ses bâtiments, mais aussi au fait que les communistes ont gouverné avec succès cette Informations utiles Aller/retour: En train jusqu à Milan (trains directs depuis Genève, Lausanne, Bâle, Berne, Zurich, etc.). Depuis Milan, liaisons directes, en partie par des trains à grande vitesse (voir p. 26 / 27). Logement: Nombreux hôtels de toutes catégories. Liste sur le site www.provincia. bologna.it/turismo Hôtel de prix moyen recommandé: Albergo Rossini, Via dei Bibiena 9/11, tél. 0039 051 237716 Marchés: Via Pescherie Vecchie /Via Drapperie et Piazza Aldrovandi. Spécialités biologiques: Bottega bio, Vicolo Alemagna 2/c. Spécialités émiliennes: Tamburini, via Caprarie 1. Informations sur la commune: www.comune.bologna.it ville aisée pendant des décennies après la Deuxième Guerre mondiale. En Suisse, un pavé intitulé Das rote Bologna a vanté en 1976 les mérites du modèle de buon governo de gauche. Celui-ci a duré jusqu en 1999, quand Giorgio Guazzaloca, du Pôle de la Liberté berlusconien, a été élu maire. En 2004, la gauche a repris la barre. Mais seulement jusqu au départ peu glorieux de son maire éphémère le professeur Flavio Delbono en février 2010. Il s est avéré que lorsqu il était vice-président de la région Emilie-Romagne, il avait subventionné sa secrétaire et maîtresse avec des fonds publics. Delbono a été condamné entre-temps à 19 mois de prison. Depuis, Bologne est sans capitaine. Jusqu aux élections du 16 mai 2011, la commune est administrée par une commissaire. Des projets importants restent bloqués. Et la ville en avait d envergure. Elle s appelle «Città che cambia», ville en mutation. Dans une exposition de l «Urban Center» à la Salaborsa, des prospectus optimistes parlent de la construction d un métro et d un «People mover», qui doit relier la future gare de trafic à grande vitesse à l aéroport. Ces projets ont été gelés, informe laconiquement le concierge. Ils sont controversés, l argent manque. On ne réalisera que le Civis, un hybride de bus et de tram à guidage optique. La merveille d un nouveau genre devrait rouler de manière presque entièrement automatique, dans les rues revalorisées. Mais elle ne fonctionne pas encore et produit surtout, pour l instant, de bruyants parasites. Il y a quelques semaines, il est apparu que Guazzaloca se serait procuré des avantages personnels en confiant le mandat à une filiale de Fiat. Maintenant, cet ancien maire est à son tour poursuivi pour corruption. Comme disait l institutrice: les ennemis vivent dans la ville même. Bologne sans chef a perdu la face, écrivent les commentateurs. Au fond, elle se débat contre les problèmes que rencontrent de nombreuses villes moyennes du Bel Paese. Mais la chute dans la moyenne frappe durement l ancienne diva fortunée: «Elle repense à l époque du modèle émilien et se voit elle-même comme une aristocrate tombée en disgrâce», analyse Il Post. Espérons seulement que Bologne reprendra le dessus et se rappellera ses qualités. Car elle n est pas seulement la deuxième plus belle ville du pays, mais aussi l une des plus futées. Peut-être prendra-t-elle exemple sur ses deux fameuses tours. Qui donnent sérieusement de la bande, mais ne tombent pas. Texte et Photos: Peter Krebs 18 ATE MAGAZINE / JUIN 2011