Détail de l enluminure médiévale Apollon, manuscrit français 143, fol.36v, reproduction photographique. Coll. Bibliothèque Nationale de France.

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1 Quand la beauté ose La beauté : caractère de ce qui fait éprouver une émotion esthétique, qui plaît à l'oeil, qui fait naître un sentiment d'admiration ou de satisfaction Dictionnaire le Robert. Être belle, paraître beau est un souci largement partagé. La tyrannie de cet idéal ne s'est jamais atténuée au fil des siècles, et pourtant les canons de la beauté n'ont cessé d'évoluer : que de charmes différents entre les proportions parfaites de l'aphrodite grecque, la pulpeuse Vénus de Botticelli et la filiforme Louise Brooks, star des années 1920! Mais la beauté naturelle n'est pas donnée à tout le monde... quelle imagination faut-il et à quels artifices peut-on oser recourir pour approcher un certain idéal! Eh oui, ne dit-on pas qu'il faut souffrir pour être belle? Les canons de la beauté dans l antiquité Dans le monde antique classique - grec et romain - la beauté est une exaltation de l harmonie des proportions. Le corps athlétique triomphe alors. Pour souligner la blancheur de leur peau, les riches romaines utilisaient des produits parfois toxiques comme la céruse! au Moyen Âge La beauté médiévale est une jeune fille à peine pubère aux yeux gris, à la peau blanche (symbole de pureté), ventre rebondi et aux hanches étroites. Ses seins sont hauts, blancs et écartés. Elle est blonde aux cheveux frisés, crêpés ou tressés, mince, grande. Son front est épilé, haut et blanc, il est souligné par des coiffures très en arrière. à la Renaissance A la Renaissance, les femmes pulpeuses et bien en chair sont à l honneur. Les courtisanes Vénitiennes considérées comme les plus belles femmes véhiculent un nouvel idéal de la beauté, importé en France par Catherine de Médicis : charnues, le teint pâle et les cheveux blonds, c est le fameux blond vénitien. Vénus sortant du bain, statuette gallo-romaine, coll.musée archéologique de Vieux-la-Romaine Musée archéologique de Vieux-la-Romaine. Quelques secrets de beauté de l Antiquité Le plus de Pline l Ancien (23-79 ap. J.C.). Pour fabriquer de la céruse, il faut mettre du plomb dans des pots à vinaigre qu on laisse bouchés 10 jours, puis racler la moisissure formée, la broyer, la tamiser, la chauffer, la laver à l eau douce, la faire sécher et enfin en faire des pastilles. Détail de l enluminure médiévale Apollon, manuscrit français 143, fol.36v, reproduction photographique. Coll. Bibliothèque Nationale de France. Quelques secrets de beauté du Moyen Âge Epilation du front : appliquer sur les parties à épiler un mélange d orpiment (sulfure naturel d arsenic) et de chaux vive ou de chaux bouillie dans l huile. Pour empêcher la repousse du cheveu : mélanger du sang de chauve-souris ou de grenouille, du suc de ciguë ou de la cendre de chou mouillée dans du vinaigre. Psyché, huile sur toile, école flamande, XVI e siècle. Coll. musée des Beaux-Arts de Caen. Quelques secrets de beauté de la Renaissance Pour obtenir un blond vénitien : s enduire la chevelure d un mélange de safran et de citron puis rester au soleil la tête recouverte d un chapeau sans calotte pour se protéger du soleil. Le plus de Catherine de Médicis ( ) : pour adoucir les effets de la céruse, dormir avec une escalope de veau crue trempée dans du lait sur le visage. Portrait de femme, pastel, anonyme. Coll. musée municipal de Bernay. Quelques secrets de beauté à la cour du roi soleil Les femmes du XVII e siècle ne se lavent guère : elles s asphyxient la peau en la recouvrant de couches de maquillage et se frottent le corps avec des linges parfumés. Pour se brosser les dents, elles utilisent de la poudre de corail, très abrasive, de la poudre d huîtres ou un peu de vin blanc. aux XVII e et XVIII e siècles au XIX e siècle au XX e siècle A la cour de Louis XIV et de Louis XV, la beauté est synonyme d artifice. Les cheveux sont cachés sous une perruque blanche, poudrée. Le visage, le cou, les bras et la naissance de la gorge sont recouverts de fard blanc pour donner l illusion de la pureté et le rouge symbole de la sensualité donne du contraste sur les lèvres. Le temps des Lumières marquera un retour vers des beautés au teint de porcelaine aussi naturel que possible. Portrait dit de M me Récamier, Robert Lefèvre, huile sur toile, XIX e siècle. Coll. musée des Beaux-Arts de Caen. Deux canons de la beauté coexistent pendant ce siècle : celui de la romantique alanguie et celui de la bourgeoise accomplie. Mais pour l une comme pour l autre, c est enfin le triomphe des brunes, magnifiées par les peintres orientalistes séduits par leur sensualité. Les artistes, dans le sillage de l idéal romantique, célèbrent la belle malade. Elle a le teint livide, les yeux cernés et les joues creuses. Les cheveux courts, Kees VAN DONGEN, lithographie, Coll. musée Baron-Gérard, Bayeux. A la fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle, la présence nouvelle du corps féminin s affirme. Le corps se dévoile dans les bains de mer, dans la pratique du sport (la gymnastique est obligatoire dans les écoles publiques dès 1880) et dans la presse féminine. Mince, élancée, épaules musclées, cuisses galbées, ventre aplati par une gaine, petits seins écrasés par des bandelettes, la femme a un corps androgyne confirmé par la mode à la garçonne des années Avec le XX e siècle, c est le millénaire de la pâleur qui disparaît au profit du teint hâlé. La femme occupe dorénavant la sphère du monde extérieur, elle mène une vie active, aérée. Une femme belle est une femme musclée et mince Réalisation : Service du patrimoine Conseil Général du Calvados

2 Histoire de se laver Pompée insultant Plautius Hypsaeus, Au Moyen Âge sous l influence de l orient on prend à nouveau soin de son corps : une cuve en bois cerclée fait office de baignoire ms français 289, fol. 458 v. Bibliothèque Nationale de France. Petite histoire de la baignoire Petite histoire du bidet et du bain de siège 1730 : apparition de la baignoire sabot : apparition des baignoires en zinc. Ces baignoires portables, légères, étaient très pratiques et ne nécessitaient pas un local spécial, ni d'eau courante : premières baignoires en fonte en Grande-Bretagne : production en série de la baignoire en fonte. Mort de Marat, par Jean-Jacques Hauer, Le lieu où s'est déroulé le crime est représenté ici avec fidélité, le peintre étant allé le soir même du crime chez Marat (13 juillet 1793). La forme fermée de la baignoire sabot fut fatale à Marat assassiné par Charlotte Corday. Musée Lambinet, Versailles. Le bidet qu'on enfourche comme un petit cheval - d'où son nom - fait son apparition au XVIII e siècle. A partir des années 1930, tous les catalogues des fabricants français de mobilier sanitaire présentent des salles de bains pourvues de la trilogie obligatoire : baignoire, lavabo et bidet. Baignoire sabot en cuivre Musée du Vieux Honfleur. Femme à sa toilette par Louis-Léopold Boily ( ). Roger-Viollet. Bains et traitement électrique. Gravures extraites de Bilz La santé à la portée de tous, vers Chaise bidet à nécessaire, avec des cases à parfum, XVIII e siècle, estampillée Jean-Henri Riesener. Coll. Château-musée de Saint-Germain-de-Livet. Petite histoire de la douche Le docteur Merry Delabost, médecin chef de la prison de Bonne Nouvelle à Rouen, inventa la douche, vers 1872, afin d'améliorer l'hygiène des détenus. Il s'agissait d'une installation collective, mais le système de jet était individuel. Système de collier-douche Alexis Mantelet, père de Jean Mantelet fondateur de Moulinex, inventa ce collier douche à la fin du XIX e siècle. Posé autour du cou, il évite de se mouiller les cheveux sous la douche Le tub, généralement en zinc, est arrivé d'angleterre dans les années On pouvait y pratiquer soit le bain à l'éponge, soit s'en servir de bassin pour une installation de douche comme sur cette photo. Roger-Viollet.

3 Modeler le haut et le bas par les dessous Dans l'antiquité, on enrubanne Le haut. Les femmes portaient un assemblage de rubans qui entouraient la poitrine et soutenaient leurs seins (le strophium, le mastodeton, le mamilare, le fashia ). Aux XVII e et XVIII e siècles, la taille est longue et fine sur une robe bouffante. Le haut. Le corps à baleine, corsage de textile précieux avec une forte armature, maintient un buste altier. Il marque la différence de la femme de la noblesse sur la femme du peuple qui porte la gourgandine, corselet non baleiné lacé sur une chemise marquant la taille et soutenant les seins. La gourgandine est aussi surnommée "le boute en train", "tâtez-y", "parfait consentement". Le bas. Le vertugadin évolue vers le panier. Cette sorte de cage de métal est portée sous les jupons, donnant ainsi de l'ampleur aux hanches et de la largeur à la jupe. Statue de Sainte-Catherine Cerisy-la-Salle (50) P.Y. LEMEUR, Conservation des antiquités et objets d'arts de la Manche. Durant une partie du Moyen Âge, le canon de beauté est à taille haute et au buste menu. Le haut. Le surcot, corset extérieur, permet d'aplatir les seins et de faire ressortir le ventre. On s'efforce de diminuer au maximum le volume de la poitrine : le buste est maintenu dans un corsage lacé, la futaine, qui peut être complétée par un doublet (sorte de corsage court) mais aussi par des bandelettes et une cotte (sous-corselet en lin raidi). Le bas. Sous sa robe la dame serrait sa taille à l'aide d'un bandeau. Pendant la Renaissance, la silhouette féminine est stylisée en forme de X. Le haut. Le corselet intégré à la robe ou la basquine contraint la taille. Le bas. Un jupon raide, en cloche, posé sur la taille, donne de l'ampleur à la jupe et accentue les hanches : c'est le vertugadin. Femme se regardant dans un miroir portant la gourgandine, par Jacob Toorenvliet, 2 e moitié du XVII e siècle - 1 er quart du XVIII e siècle. Coll. musée des Beaux-Arts de Rennes Rennes, Dist. RMN - Adélaïde Baudoin. Au début du XIX e siècle : poitrine haut placée, hanches bien rondes et taille si fine qu'elle doit tenir entre les mains! Le haut. Avec la Révolution toute pièce de corsetterie est bannie. Il faut attendre le retour de la monarchie avec Louis XVIII pour que le corset revienne, mais en tant que sous vêtement. Plus souple que le corps à baleine, il donne forme à la silhouette et au vêtement en serrant la taille et le ventre, en comprimant les cuisses et en modelant la poitrine par des goussets qui accueillent les seins. Il donne ainsi à la femme des rondeurs généreuses. Il se ferme à l'arrière par un système qui permet de s'habiller seule. Il est dénommé corset "à la paresseuse". Le bas. La tournure dit faux-cul est un rembourrage porté sous la robe, à l'arrière, à hauteur des reins. Il succède vers 1870 à la crinoline, étoffe formée à l'origine d'une trame de crin de cheval et qui servait à supporter une succession de jupon donnant du volume à la jupe. Corset, extrait du Journal des Dames et des modes. Coll. Particulière Photo RMN - Gérard Blot. Le début du XX e siècle. Ces années sont marquées par une certaine liberté pour la femme, mais elle porte toujours un corset court, plus souple, pour lui affiner la taille. Il est posé bas sur les hanches et entrave le haut des cuisses. Sous le corset la femme porte un nouveau type de sous-vêtement combiné, qui se compose d'une brassière associée à un jupon étroit ou à un caleçon court. Invention et succès du soutien-gorge. Une corsetière aux idées féministes, Herminie Cadolle, tente de libérer la femme du corset. Elle le sépare en deux parties, ajoute une protection de la poitrine en créant une armature : le soutien-gorge était né, dont elle déposa le brevet en Le soutien-gorge ne se diffusera vraiment qu'à partir des années 1920 avant de connaître le succès que l'on sait. Ceinture de bonne tenue, Coll. musée de la Comtesse de Ségur. Service du patrimoine. Contesse de Ségur, Comédies et proverbes, illustration d Emile Bayard, 1865.

4 Petite histoire du maquillage Le fard entre la culture et la morale Depuis toujours et dans toutes les sociétés, l'être civilisé a cherché à s'affranchir de la nature : fards, peintures et tatouages lui permettent de parfaire son apparence et de répondre à des codes sociaux. Symbole de pureté et d'oisiveté d'une classe privilégiée, la blancheur de la peau restera le point commun de toutes les modes jusqu'au XX e siècle, avant que le teint hâlé du sportif et le bronzage du vacancier ne deviennent l'idéal recherché. Du poison A la fin du Moyen Âge et pendant la Renaissance, la femme à la beauté idéale présente un teint pâle et diaphane : pour l'obtenir elle s'applique sur l'épiderme un baume à base de céruse (chlorate de plomb), d'arsenic ou de mercure (mais qui jour après jour ronge la peau!) ou de poudre de perles. A partir de la Renaissance, les femmes de la bonne société s'efforcent toujours de montrer un teint blanc et posent du vermillon sur leurs lèvres, leurs joues et leurs ongles (certaines vont même jusqu'à rougir le bout de leurs seins!), de l'antimoine -noir- sur leurs paupières, leurs cils et sourcils. Elles teignent leurs cheveux en blond vénitien. Le mot maquillage apparaît au XVII e siècle, mais d'abord dans le sens de tromper (maquiller les cartes). Sous les règnes de Louis XIV et Louis XV, la cour donne le ton d'une grande sophistication. Le visage, le cou, la naissance de la gorge voire les bras, sont toujours fardés de blanc, le bleu souligne parfois les veines. Le rouge, symbole de sensualité, est plus que jamais apprécié sur les joues et des petits bouts de taffetas noir, les mouches, sont appliqués sur le visage. Vers la fin du XVIII e siècle on prend enfin conscience de la toxicité de certains produits composant les cosmétiques, comme le plomb de la céruse, le mercure, le zinc ou l'arsenic. Des professionnels ouvrent des boutiques de produits cosmétiques et de maquillage. Le règne du Paris des parfumeurs et des produits de luxe commence. Brosse à sourcils, Fard à joue, Coll. Culture Patrimoine Pays d Ouche (C.P.P.O.), Service du patrimoine. Coll. Culture Patrimoine Pays d Ouche (C.P.P.O.), Service du patrimoine. Pourtant la morale du début du XIX e siècle fait de la femme fardée une femme de mauvaise vie ou une actrice du théâtre ; l'épouse vertueuse ne se maquille pas, ou avec discrétion. On considère que le meilleur soin du visage reste l'eau de la toilette. Cela n'empêche pas le succès du nouveau cold cream au blanc de baleine. Les romantiques, quant à eux, aiment les belles malades au teint cireux, aux yeux cernés (lire tard le soir, boire du vinaigre et du jus de citron ). Jeune femme se poudrant, par Berthe Morisot 2 e moitié XIX e s. Coll. musée d Orsay, Paris Photo RMN - Hervé Lewandowski. à l'industrie des cosmétiques Après la Première Guerre mondiale, les progrès de la chimie rendent les produits de beauté accessibles à toutes les femmes, même si dans les milieux populaires et à la campagne on se maquille peu, juste certains jours de fête où l'on emploie avec parcimonie crèmes et poudre de riz. Le cinéma est dorénavant le vecteur de la mode et les conseils de beauté sont diffusés à profusion par les magazines et la réclame. Artiste se maquillant. Roger-Viollet. Boite contenant 6 rouge géranium pour les lèvres, vers Boîtes de poudre de riz, Coll. Culture Patrimoine Pays d Ouche (C.P.P.O.), Service du patrimoine.

5 Petite histoire du parfum Fiole à parfum gallo-romaine, Musée de Vieux-la-Romaine. Dans l'antiquité : une senteur divine Pour les civilisations antiques autour de la Méditerranée, les matières premières brutes odorantes (plantes, résines, fleurs) sont avant tout des présents que l'on offre aux dieux. Le parfum sous forme de fumigations, d'huiles, de baumes, de liqueurs fermentées permet aux mortels de s'approcher un peu plus du divin en sublimant son corps et le guérissant de ses maux. Pendant le Moyen Âge et la Renaissance : des senteurs nouvelles A la suite des croisades et des grandes découvertes en Orient et dans le Nouveau Monde, l'europe développe le commerce de nouveaux épices et découvre les techniques de la parfumerie (l'alcool éthylique et la distillation). On attribue aux bonnes odeurs des vertus désinfectantes et prophylactiques. Nobles et riches bourgeois portent à leur cou des boules à parfum remplies de musc, d'ambre ou de résines et aux mains des gants parfumés. Et on apprécie de plus en plus les bains parfumés, malgré la désapprobation de l'eglise. Au Grand siècle : une profusion de senteurs fortes Versailles rayonne et impose sa mode et ses usages. Mais on a peur de l'eau : on dit qu'en quatre ans le Roi-Soleil n'aurait pris qu'un seul bain! La crasse s'accompagne d'un mélange de puissantes odeurs naturelles et des senteurs fortes des parfums et cosmétiques dont femmes et hommes usent et abusent. Le Parlement autorise les maîtres-gantiers à prendre le titre de parfumeurs, puis de poudriers. Montpellier et Grasse se disputent la culture des herbes médicinales et des fleurs à parfum. La Cour de Louis XV est baptisée la cour parfumée et l'usage d'un parfum différent chaque jour y est prescrit. A Cologne, Farina lance la fameuse eau de Cologne. A la fin du XVIII e siècle, on commence enfin à redécouvrir l'hygiène et les préférences olfactives évoluent vers des parfums plus subtils qui font la fortune des premières grandes maisons parisiennes. Flacon étiquette 333, rue Saint Honoré, vers Carte postale, début XX e siècle. Coll. particulière. L'Epoque romantique, senteurs et bien-être L'impératrice Joséphine dépense des fortunes en senteurs exotiques et Napoléon affectionne les frictions à l'eau de Cologne. Les femmes au teint pâle s'abandonnent aux langueurs, un mouchoir délicatement parfumé à la main. Les hygiénistes anglais activent la mode des bains parfumés. A la Belle époque, nos senteurs actuelles A la fin du XIX e siècle, les théories hygiénistes se sont imposées et le commerce de luxe fleurit : la chimie de synthèse et ses notes inédites font naître la parfumerie moderne, plus subtile et variée. François Coty, créateur d'avant-garde, fait de sa maison parisienne le n 1 dans le monde. Conjuguant ses talents avec ceux de Lalique pour un luxueux mariage entre parfum et flacon, il pouvait dire : Désormais un parfum se regarde autant qu'il se sent. Sainte Marie-Madeleine, bois sculpté et peint, XVI e siècle, commune de Pertheville Ners. Marie-Madeleine se rend chez Simon le Pharisien pour oindre les pieds de Jésus de parfum. Elle est toujours reconnaissable par ce pot à onguent ou vase à parfum, son principal attribut. cg14, cliché D. Paillard. Elément d'une paire de flacons à parfum. Porcelaine fabrication François Gosse (attrib.) XIX e siècle, Bayeux. Musée Baron Gérard, Bayeux.

6 Petite histoire des poils : se coiffer, se raser La coiffure ou art de disposer les cheveux a été de tous temps, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, un élément important de paraître et de séduction. La manière dont sont arrangés les cheveux est révélatrice d'une époque ou d'un statut social : ainsi la coiffure à l'écuelle (XV e siècle) pour les hommes, la coiffure pouf aux sentiments (XVIII e siècle) ou la coiffure à la garçonne (XX e siècle) pour les femmes. Force en fer servant à tailler les cheveux et la barbe, gallo-romain. Musée de Vieux-la-Romaine. A la Renaissance, le blond vénitien est à la mode. Puis la coiffure, tant masculine, que féminine, connaît une grande évolution avec la généralisation des perruques et des postiches [on fait remonter cette pratique, qui perdurera jusqu'à la fin de l'ancien Régime, à Louis XIII qui souhaitait cacher sa calvitie]. La profession de coiffeuse et coiffeur se développe peu à peu parallèlement à celle de perruquier. Malgré l'usage de la poudre, au XVIII e siècle, il est de bon ton de se teindre les cheveux avec des pigments naturels. Sous le Directoire et le Premier Empire, les coiffures masculines s'inspirent de la mode antique du cheveu court. Durant tout le XIX e siècle, l'art de la coiffure féminine s'appuie largement sur la frisure et le bouclage. Ezéchiel se rasant, détail, ms français 12302, fol. 1. Bibliothèque Nationale de France. Dès l'antiquité romaine, la coquetterie féminine emploie diverses techniques d'embellissement comme la frisure, la teinture ou les perruques. En Gaule romaine, les coiffures demeurent relativement simples, le chignon l'emportant le plus souvent. Au Moyen Âge, il est permis aux jeunes filles de laisser leur chevelure sur les épaules, tandis que les femmes mariées serrent leurs cheveux sous une coiffe ou du moins ne les laissent plus libres et les ramassent en chignon. Puis à partir de la fin du XIII e siècle, les femmes ramènent leurs cheveux en deux masses au-dessus des oreilles. Groadain blessant le cheval de Gauvain, détail, ms français 112(1), fol Bibliothèque Nationale de France. Manche de gravoir en os, XIII e -XIV e s., utilisé pour tracer sur la tête une raie séparant les cheveux Coll. Musée de Normandie, Caen. peigne en écaille, vers musée d'art et d'histoire de Lisieux. Au début du XX e siècle, la visite chez le coiffeur se démocratise : on invente la technique - promise à un bel avenir - de la permanente qui permet de garder plus longtemps une chevelure frisée artificiellement à l'aide de bigoudis chauffants et de produits chimiques. D'autres préfèrent les cheveux tirés vers l'arrière, en chignon. Les teintures artificielles commencent à être diffusées : le premier shampoing colorant est mis au point peu de temps avant la Grande Guerre par Eugène Schueller, fondateur de l'oréal. Boîte à savon pour la barbe. Coll. Musée de Normandie, Caen. La barbe. Les hommes ne sont pas en reste pour suivre la mode imposée par le goût du jour ou le statut social. Le visage glabre ou les multiples façons de mettre en forme barbe et moustache (favoris, pattes, barbiches, bouc, collier, moustaches à la gauloise, moustaches cirées, etc). nécessitent l'emploi d'instruments : pinces à épiler, rasoirs, fers à friser Du Moyen Âge jusqu'au milieu du XVII e siècle, la corporation des barbiers est associée aux chirurgiens : les mêmes rasent la barbe, coupent les cheveux, pratiquent la saignée ou arrachent les dents. Puis les barbiers sont remplacés par les coiffeurs. Jusque dans les années 1950, à la campagne, les hommes se font faire la barbe chez le coiffeur une fois toutes les semaines, avant que ne se diffusent rasoirs mécaniques et électriques autorisant un rasage quotidien facile. Plat à barbe. Sèvres, musée national de la Céramique Photo RMN Martine Beck Coppola. La toilette, par Leriche, 2 e moitié du XVIII e siècle. Coll. château de Versailles RMN, Gérard Blot.

7 Petite histoire du miroir Le miroir de verre Du miroir bombé Pourtant les romains connaissaient bien l'art du verre, ils savaient même l'étamer. Mais de là à fabriquer du verre plat Tout au long du Moyen Âge des plaques de verre à vitres et à vitraux étaient fabriquées par la technique du soufflage, héritée de l'antiquité. Pour fabriquer des miroirs de verre, on utilisait les méthodes inventées par les romains : dans la boule de verre qui venait d'être soufflée, on versait du plomb fondu qui se fixait dans la partie concave de la boule. Celle ci était ensuite découpée. Le miroir ainsi obtenu n'avait forcément que la taille de la calotte et conservait une forme bombée. Si la netteté de l'image était supérieure à celle des miroirs métalliques, l'image restait donc déformée. Et le coût restait élevé. Allégorie de la Charnalité, ms français 146, fol. 12. Bibliothèque Nationale de France. Le miroir métallique Les civilisations antiques des pourtours de la Méditerranée connaissaient le miroir de métal : petit disque fait d'une mince tôle de bronze poli. Les grecs en attribuaient l'invention à Héphaïstos, le dieu forgeron. Les romains utilisaient aussi ces miroirs de métal poli, en bronze ou pour les plus luxueux, en argent ou en or incrustés de pierreries. Miroir de poche conservé dans un joli boîtier, miroir à manche muni d'un anneau, tenu par un esclave le temps de la toilette, puis suspendu au mur, ou miroir reposant sur un support adapté. Ils exigeaient beaucoup de soin pour ne pas les érafler, ni les rayer. Ils devaient être lustrés avant chaque usage. Encore ne renvoyaient-ils qu'une image déformée, leur surface n'étant pas rigoureusement plane. Longtemps encore -en fait jusqu'au milieu du XVIII e siècle- on utilisa les miroirs de métal, le bronze étant remplacé par le cuivre ou l'acier. Le petit miroir métallique est un objet banal que l'on se procure pour une somme modique chez le mercier, à la foire ou auprès du colporteur : miroir de poche que l'on porte, dans un étui, à la ceinture, miroir de toilette - un peu plus grand - dont on protège la surface par une étoffe ou un petit volet et que l'on tient par un manche ou monté sur un pied ouvragé dit demoyselle ou encore valet. à la glace de Venise. La technique de fabrication des glaces en verre plat est mise au point sur l'île de Murano à Venise, dans la deuxième moitié du XV e siècle. Les verriers vénitiens, qui protègent jalousement leurs secrets de fabrication, restent, jusqu'à la fin du XVII e siècle, les maîtres absolus de cette industrie dont les produits sont inégalés. Les miroirs de Venise sont des articles de grand luxe, réservés à une clientèle très favorisée parmi laquelle, dès le début de la Renaissance, les grands de la cour de France. Petit à petit les techniques s'améliorent et la production s'industrialise. Les glaces et miroirs deviennent un élément d'ameublement banal, d'abord dans les intérieurs bourgeois, puis dans les foyers modestes où, dès la fin du XIX e siècle, trônera l'armoire à glace. Carte postale, début XX e siècle. Coll. château de Pontécoulant. Service du patrimoine. Le saviez-vous? La Glacerie de Tourlaville, près de Cherbourg, fut associée à celle de Saint Gobain pour former la Manufacture royale de glace de France, créée par Colbert. Les glaces étaient soufflées et tirées à Tourlaville et abrasées et polies à Paris. La Toilette, Constant Janvier (actif 1 er quart XX e siècle) Rennes, musée des Beaux-Arts. RENNES, Dist RMN - Adélaïde Beaudoin.

8 La maison Roger&Gallet fut créée en 1862 par deux normands nés à Vire : Armand Roger, né en 1807, et Charles Gallet, né en En épousant les deux sœurs héritières de la célèbre Maison Jean-Marie Farina, ils héritent aussi de la formule originelle de l'eau de Cologne et de clients prestigieux comme Napoléon III, la reine Victoria ou la cour d'espagne. Leurs succès : une vaste gamme de produits allant du parfum au maquillage, une palette de fragrances et un conditionnement créé par de grands artistes. Les deux associés installent une usine à vapeur à Levallois dans laquelle sont réalisés les premiers savons Roger&Gallet. Aujourd'hui encore ils conservent les mêmes caractéristiques : savon rond, estampille au sceau de la Maison, enveloppe de papier de soie plissé soleil à la couleur de la fragrance. L'usine de Levallois a fermé ses portes dans les années 1960 et c'est aujourd'hui à Bernay, dans l'eure, que perdure la tradition du savon fabriqué selon la méthode dite au chaudron et parfumé au cœur. Charles Gallet et Armand Roger Extrait d'une planche de catalogue à usage interne yeux (noir) bouche (rouge) veines (bleu) Le parfum à la violette est une senteur très appréciée à la fin du XIX e siècle. La femme chic d'alors se doit de posséder toute la gamme de ses produits de toilette parfumés à la même senteur. Flacon d huile à la violette.