Etape 3 : Réalisation des travaux

Etape 3 : Réalisation des travaux Les fondations d une maison BBC La construction d une maison doit être structurée suivant des étapes bien précises. Etude géotechnique Depuis le 1 er mai 2011, une nouvelle règlementation antisismique est entrée en vigueur pour toute construction neuve. Pour bien asseoir les fondations d une maison, une étude de sol géotechnique est nécessaire pour permettre de déterminer les qualités mécaniques du sous-sol. Ces nouvelles règles auront bien sûr des incidences sur la conception desdits bâtiments, leur implantation et leur mise en œuvre. Ainsi en ce qui concerne l'implantation, la réalisation d'une étude géotechnique s'impose. L'objectif étant de connaître les caractéristiques du terrain afin de caractériser les éventuelles amplifications du mouvement sismique éventuel. Le bâtiment doit également être protégé des risques d'éboulements et de glissements de terrain provoqués par le séisme. La consultation du plan de prévention des risques (PPR) sismique de la commune apporte des informations sur ce plan. Dans tous les cas, il convient de s'éloigner des bords de falaise, des pieds de crête ou des pentes instables. A prendre en compte également, le risque de liquéfaction du sol c'est-à-dire sa perte de capacité portante. Ainsi des bâtiments «souples élancés» seront davantage adaptés à un sol dur type roche, alors que les bâtiments «rigides massifs» auront un meilleur comportement sur des sols mous. Cette étude est réalisée à l aide d une pelle mécanique (tractopelle ou pelleteuse, selon l importance des sondages) qui va révéler la nature du sous-sol. De plus, deux sondages sont effectués à l aide d un pénétromètre. Cela permet de connaître la résistance du sol des différentes couches rencontrées. Mise en place des fondations de la maison Sur un sol stable, une tranchée est réalisée afin d'assurer des fondations profondes et hors gel. Les dimensions de la tranchée permettant de couler les fondations d'une maison sont en général de 60 cm de large et de 40 cm de profondeur. Des tiges de fer à béton (barres filantes) sont placées de manière à lier le futur treillis soudé de la dalle avec les murs du vide sanitaire. On coule ensuite une semelle en béton armé dans cette tranchée : elle permettra de répartir la charge de la maison sur une large surface de sol stable. Mise en place du soubassement de la maison Après les fondations, il faut procéder à la mise en place des soubassements. Il en existe de plusieurs sortes : 1/Le hérisson Le sol du rez-de-chaussée de la maison touche le sol naturel. Le sol naturel est tout d'abord décapé, couvert de pierres compactées et recouvert d'une dalle comportant un treillis métallique et d'un film

plastique empêchant les remontées d'humidité (isolation thermique en périphérie, et possible sur toute la surface de la dalle). 2/Le vide sanitaire Le sol du rez-de-chaussée de la maison est composé d'un plancher-hourdis situé à au moins 20 cm du sol naturel (isolation thermique possible sur toute la surface de la dalle). Il est aussi le meilleur moyen d éviter les inondations ainsi que les ruissellements d orage. 3/Le sous-sol Le sous-sol correspond à un étage complémentaire de la maison, obtenu en creusant davantage le sol naturel. Cet étage complémentaire est généralement destiné pour des pièces techniques (garage, buanderie, etc.). Ces soubassements sont souvent faits en parpaings quel que soit ensuite le type de construction (ossature bois,.). Une fois le soubassement choisi monté, du béton est coulé entre les murs de soubassement pour assurer la liaison de l ensemble. Elévation des murs Quel que soit le matériau choisi pour faire les murs de la maison (bloc béton, brique, pierre, bois, ), il convient de suivre les préconisations propres à chaque matériau. 1/Mur en brique Sur les fondations préparées, on place des cordeaux maintenus par des piquets qui serviront de repères pour monter le mur. On commence la pose par les briques d'angles. La première rangée est posée directement sur le mortier des fondations, en suivant les repères des cordeaux. Elle doit être bien tassée. Pour chaque nouvelle brique posée, on applique au préalable une couche de mortier sur la face de la brique précédente pour assurer la bonne fixation. La verticalité du mur se vérifie régulièrement grâce au biveau à bulle. On vérifie également l'angle des murs avec une équerre. 2/Mur en parpaing Le mur de parpaing s'élève sur un lit de mortier, qui surmonte les fondations. Les repères sont marqués à l'aide de cordeaux qui permettront de guider la construction. On place les ferrailles verticales qui assureront la solidité du mur. Les parpaings doivent être posés, les alvéoles orientées vers le bas. Pour chaque parpaing, on appliquera une couche de mortier de 2cm environ, et l'on vérifiera la bonne verticalité du mur avec le niveau à bulle. À noter : On décale les joints d'1/2 parpaing à chaque rangée pour assurer la solidité. 3/Mur en béton cellulaire La pose de béton cellulaire se fait sur une surface propre et bien plane. On commence par la pose des blocs d'angles, et l'on poursuit en s'assurant du bon alignement grâce à des cordeaux. On dépose une couche de colle sur la surface de bloc devant accueillir le bloc suivant, et l'on vérifie régulièrement la justesse du montage avec le niveau à bulle. Un coup de maillet sur chaque bloc de béton après sa pose permet de bien écraser la colle et d'ajuster l'ensemble. À noter : certains blocs de béton cellulaire sont proposés avec une poignée. Un détail bien pratique pour le montage! 4/Mur en bois

Les maisons à ossature bois adoptent fréquemment le bois pour élever les murs. Le bois massif empilé est la plus ancienne technique de construction en bois. On la voit encore dans les chalets de montagne. Des rondins ou madriers de longues sections sont placés horizontalement sur les fondations, et empilés les uns au-dessus des autres. Aujourd'hui, on peut aussi monter des murs rapidement sur une ossature bois. La charpente installée, on place un panneau (particules, contreplaqué, OSB) qui assure le contreventement. Un isolant thermique est inséré entre les panneaux que recouvrent les parements extérieurs et intérieurs. Différentes essences de bois peuvent être employées : red cedar, mélèze, pin douglas. Pour un moindre coût et un choix plus écologique, on adoptera de préférence une essence de bois locale. Mise en place de la charpente Il existe deux sortes de charpente : la charpente traditionnelle et la fermette (ou charpente industrielle). 1/La fermette La fermette est un système industriel et moins couteux qui offre une bonne robustesse grâce à un procédé de triangulation. Ce type de charpente est constitué de planches en bois ou en dérivés de petites sections, assemblées sous presse grâce à des connecteurs métalliques. Ces fermes sont mises en œuvre de façon rapprochée, avec entre axe de 60 cm par exemple. La fermette nécessite des bois dont l'humidité est inférieure à 20%, pour une bonne durabilité. De manière standard, elle est en mesure de supporter 150 kg/m², soit la couverture du toit et un plafond en plâtre. L'isolation est simple et relativement peu coûteuse à mettre en œuvre, puisqu'elle peut être assurée par des isolants en vrac disposés sur le plafond. Le grand inconvénient de ce type de charpente est qu'il est non aménageable. Il est même impossible d'en faire un espace de rangement puisqu'il est obligatoire de marcher uniquement sur les poutres (le plafond en plâtre ne saurait être assez résistant au passage répété). 2/La charpente traditionnelle La charpente traditionnelle est plus complexe, mais elle a pour avantage essentiel de permettre l'aménagement de combles habitables. En effet, le volume est laissé libre. En laissant le volume libre, elle permet l'aménagement de combles habitables. Grâce à une charpente traditionnelle, on pourra donc créer une ou plusieurs pièces supplémentaires dans la maison, selon la superficie disponible. Ce type de charpente est constitué le plus souvent d'éléments en bois massif, assemblés soit : par profils complémentaires (tenons-mortaises, embrèvements) ; par moisage et tiges métalliques (boulons, broches) ou organes spéciaux (crampons). L'inconvénient de cet aménagement est d'être plus coûteux que la charpente en fermettes. De même, l'isolation du plafond dans le cas de combles aménagés sera plus chère que pour des combles perdus. La volige Une fois la charpente montée, on installe dessus la volige. La volige est une planche de bois rectangulaire, et de faible épaisseur qui, fixée à côté d'autres sur les chevrons, est destinée à réaliser un plancher continu pour supporter les matériaux de couverture de toiture tels qu'ardoises, zinc ou étanchéité bitumeuse. Mise en place de la couverture Il existe différents types de matériaux pour faire la couverture d une maison.

En fonction de la région où l on se trouve, certains matériaux seront préconisés et d autres non. Les plus usuels sont les tuiles et les ardoises. 1/Les tuiles : Il en existe plusieurs sortes : en terre cuite, en bois, en béton. Les plus répandues sont les tuiles en terre cuite. Elles peuvent avoir plusieurs aspects : plates, rondes (tuile de type canal) et à emboitement (appelées aussi mécaniques). Les tuiles plates et mécaniques se retrouvent surtout dans le nord et le nord ouest de la France. Les tuiles rondes et mécaniques se retrouvent surtout dans le sud de la France. La délimitation entre les deux formes est parait-il lié au cours de la Loire. 2/Les ardoises : A l origine, l ardoise est une pierre qui peut se couper sur une faible épaisseur. Elle est de forme plate. On la trouve sous des couleurs et nuances : bleu/gris/bleu noir/vert/violine, et des formes différentes rectangle, carré, écaille, ogive, rombo, lauze etc. Elle est extraite essentiellement en Europe : Espagne, Anjou, Pays de Galles. Mais également en Amérique du Sud, du Nord et en Asie. L ardoise peut aussi être fabriquée de manière synthétique industriellement à partir de ciment et de fibre minérale. Depuis 1997, l amiante ne rentre plus dans sa composition. En général, elle est de format rectangulaire. 3/Autres types de toiture pour les maisons individuelles >Toiture bois Elle se retrouve surtout dans les régions alpines sur de vieux chalets. De plus en plus, on peut voir de nouveaux types de toiture sur des maisons en cours de construction. > Toiture végétalisée Ce type de toiture optimise le confort thermique et acoustique. Il consiste à recouvrir d un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. > Toiture en acier ou en zinc Il est préconisé de faire poser ce type de toiture par un couvreur zingueur qualifié. L acier est réputé pour être incombustible, résistant aux moisissures, facile d entretien, offrant une excellente résistance au vent et évacuant rapidement la neige et la pluie. Le métal se dilatant et se contractant sous l effet de la chaleur et du froid, la pose se fait à l aide de vis galvanisées munies d une rondelle de caoutchouc fixées au matériau de charpente. Une fois la toiture posée, la maison est considérée «hors d eau» Les menuiseries extérieures Par menuiserie extérieure, on entend les fenêtres, baies, porte-fenêtres, portes d entrée d une maison. Globalement, on peut parler de toutes les ouvertures de la maison. Elles peuvent être faites dans différents matériaux : BOIS, PVC, ALU ou mixtes bois/alu. 1/Porte d entrée de maison Elle est faite en acier, bois, pvc ou alu. 2/Fenêtres de maison Deux points sont importants pour choisir le type de fenêtre qui convient à votre maison. > Choix du vitrage de la fenêtre Le premier choix concernant les fenêtres est celui de l'épaisseur du vitrage. En effet, celui-ci répond à plusieurs objectifs : isolation thermique,

isolation phonique, sécurité, esthétique. Le critère thermique est essentiel, puisqu'il est le garant d'un bon confort tout au long de l'année. Il permet aussi de limiter les dépenses énergétiques. Il existe différentes sortes de vitrage : le vitrage simple : consiste en une seule paroi de verre. Est très mauvais en isolation thermique et phonique. Le double vitrage standard : il est composé de 2 verres de 4 mm séparés par une lame d'air de 12 ou 16 mm en général. Il permet une réduction des pertes de chaleur de 40 % comparé à un vitrage simple. Double vitrage faiblement émissif : il est composé de 2 verres de 4 mm séparés par une lame d air de 12 ou 16 mm en général. Un revêtement spécial est posé sur l'un des verres, piégeant les rayonnements infrarouges : la chaleur est renvoyée à l'intérieur de la pièce. Il permet une réduction des pertes de chaleur d environ 30 % par rapport à un double vitrage standard. Double vitrage faiblement émissif renforcé à lame argon : il est composé de 2 verres de 4 mm séparés par une lame de gaz argon de 12 ou 16 mm en général. Un revêtement spécial est posé sur l un des verres, piégeant les rayons infrarouges : la chaleur est renvoyée à l intérieur de la pièce. Il permet une réduction supplémentaire des pertes de chaleur d environ 5 à 10 % par rapport à un double vitrage faiblement émissif simple. Vitrage anti réfléchissant : se retrouve surtout sur les grandes baies vitrées orientées plein sud. Il est traité de telle manière à ce que les apports caloriques du soleil soient atténués. Vitrage chauffant : il est équipé d'un film transparent relié au secteur. Il émet de la chaleur par rayonnement. La température de la vitre intérieure peut atteindre 35 C, la chaleur se diffuse par rayonnement. > Choix du matériau de la fenêtre. On réfléchira ensuite au choix du matériau pour ses fenêtres : bois, PVC, aluminium, bois ou aluminium. Cette dernière solution, mixte, est particulièrement efficace puisqu'elle combine les atouts des deux matériaux : isolation du bois et robustesse de l'aluminium. Selon l'environnement, on portera un soin particulier à la sécurité ou à l'isolation phonique. De même, le climat peut intervenir dans le choix des matériaux (par exemple : région pluvieuse, sel...). Une fois les menuiseries extérieures posées, la maison est considérée «hors d air». Second Oeuvre Le second œuvre ou œuvre léger est ce qui n'est pas du gros œuvre fournissant la structure de l'ouvrage. C'est-à-dire tout ce qui ne concourt pas à la reprise des efforts subis permanents (les charges reçues par la construction et son poids propre) ou efforts temporaires (vent, séismes): ce qui ne concourt pas à la solidité, à la stabilité de l'édifice. Le second œuvre est fait par tous les corps de métiers intervenant (sauf exception) à la suite du gros œuvre, afin d achever, d aménager et d équiper l'ouvrage. Le second œuvre est censé avoir une durée de vie inférieure à celle de la structure et il faut habituellement procéder régulièrement à sa rénovation au cours du temps (une usure hors structure). Charpente légère non porteuse d'étage Couverture de toit Enduits de façade Bardage remplissage de façade Menuiseries de portes et fenêtres intérieures et extérieures escaliers et mezzanines rapportés non intégrés à la structure porteuse

Isolation thermique et acoustique Cloisons séparatives non porteuses Plafonds Revêtement immobilier mural et de sol, parquet et enduits spéciaux au sol Électricité, courants forts, courants faibles - téléphonie Plomberie amenée d'eau, conduits sanitaires et de descente d'eaux pluviales Équipement en mobilier des cuisines, salles de bain et sanitaires Chauffage et conduites de carburant gaz, fuel... Fumisterie cheminées et chemisage Climatisation Ventilation Mécanique Contrôlée Ascenseur, Escalier mécanique Éléments de sécurité incendie, trappes de désenfumage, extincteurs, blocs secours Pompes de relevée d'eau (innondante), surpresseurs de retablissement de pression d'eau aux étages hauts