REMPLACEMENT DE LA LAME DE SUSPENSION AVANT. Par Yannick Labrousse. Avant-propos :

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Victoire Lecours
il y a 7 ans
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1 REMPLACEMENT DE LA LAME DE SUSPENSION AVANT Par Yannick Labrousse Avant-propos : Cette méthodologie ne se veut en rien une méthode unique et infaillible. C est juste comment j ai réussi à changer ma lame cassée, je sais que plusieurs personnes étaient sur le point d entamer la même réparation, si ça peut les aider, eux, et d autres personnes, «c est cool» :D Les experts remarqueront que lesproportions de certaines pièces ne sont pas tout à fait bonnes (notamment la lame qui est bien trop large, entre autres ). Je m en excuse, j ai réalisé la modélisation 3D le soir au bureau et je n avais pas les pièces à proximité, ça a donc été fait de mémoire. Les experts (encore eux! :D ) remarqueront aussi que certaines pièces n ont peut-être pas la forme exacte qu elles ont en réalité (notamment la fusée, que j ai un peu fait au jugé ), même raison, modélisation faite de mémoire un mois après la réparation et j avais déjà oublié certaines formes entre temps. Je n ai pas représenté la visserie, ni donné les dimensions des éléments de visserie. Ce n est pas de la flemme, c est juste de la bêtise de ma part, je sais que ça aurait pu être utile, mais j ai oublié de mesurer les vis lors du démontage (j avais une banque de visserie en vrac là où je travaillais pour tout remplacer) et honnêtement je n ai pas envie de re-démonter la lame pour mesurer la visserie, vous m en excuserez?

2 Aucune opération n ayant jamais été faite sur le train avant depuis la sortie de ma GT des usines d Opel, tout ce que l on pourrait appeler le consommable était H.S., c est pour ça que j ai préconisé de changer les divers silent-blocks, etc. Sur la mienne tout était naze, en plus de la lame j ai changé : silent-blocks des triangles inférieurs & supérieurs, amortisseurs, soufflets de directions, toute la visserie, silent-blocks de barre stabilisatrice, silent-blocks de lame. Seules les rotules étaient en bon état. A vous de voir ce que vous voudrez changer Vue générale :

6 1 : Triangle inférieur 2 : Triangle supérieur 3 : Fusée 4 : Etrier de frein 5 : Disque de frein 6 : Support de triangle inférieur 7 : Support de triangle supérieur 8 : Amortisseur 9 : Lame 10 :Soufflet de direction 11 : Direction 12 : Support «U» de lame 13 :Barre stabilisatrice

12 Démontage préalable des éléments du train avant : <![endif]>

14 Dépose de la lame : Pour déposer la lame, il faut au préalable soulager les fixations de la tension induite par la lame bandée en détendant un peu cette dernière. Pour ce faire, récupérer deux chandelles standard et un profilé suffisamment rigide (carré ou IPN d à peu près 60mm), Monter la GT sur le pont, Placer les chandelles et le profilé dans l axe de la lame Descendre la GT jusqu à ce que la lame vienne en contact avec le profilé au niveau des silentblocks de lame.

15 On obtient la configuration suivante : Vue A :

16 Etape 1 : Dévisser les 2 vis de fixations du «U», pas de danger par rapport à la lame, elle est toujours tenue par son axe.

17 Etape 2 : Dévisser la fixation inférieure de l amortisseur. Etape 3 : Très légèrement descendre le pont de manière à soulager l axe de fixation de la tension de la lame, puis dévisser l axe. Une fois l axe sorti, la lame est désolidarisée de ce côté et le triangle inférieur n est plus fixé que par sa rotule. On peut chasser la rotule du triangle, soit maintenant, soit une fois la lame sortie, ça n a pas d importance. A ce stade, on peut maintenant débander la lame. Avanttout, bien vérifier l alignement de la lame et du profilé, et la stabilité su système profilé+chandelles. Le but est de remonter doucement le pont, de manière à ce que la lame glisse sur le profilé et se débande doucement. Lors de toute l opération, bien vérifier régulièrement que la lame reste alignée avec le profilé, pour éviter tout ripage dangereux.

19 Une fois la lame débandée, il ne reste plus qu à la désolidariser du côté où elle est encore fixée. Une fois la lame désolidarisée et avant d envisager de remonter la nouvelle, il peut s avérer utile de changer les silent-blocks des triangles inférieurs. En effet,ceux-ci seront le plus vraisemblablement très fatigués. A être dans le changement de silent-blocks, ceux des triangles supérieurs seront dans le même état que ceux des triangles inférieurs, autant les faire aussi. Cela dit, les triangles supérieurs sont beaucoup plus faciles et rapides à démonter que les inférieurs et le changement de leurs silent-blocks peut se faire à la fin des opérations. Remonte de la nouvelle lame : L opération de remonte de la lame est exactement l inverse de celle de dépose de la lame usagée. Mettre la GT en position haute sur le pont. Une fois un triangle inférieur re-fixé à sa rotule, y fixer la lame par son axe, fixer le «U». Ne pas encore fixer l amortisseur. A nouveau, bien présenter le système profilé+chandelles dans l axe de la lame. Puis, tout aussi doucement que pour la dépose, descendre le pont de manière à progressivement bander la nouvelle lame. Lors de la descente du pont, régulièrement vérifier l alignement du profilé et de la lame ET que la voiture ne se soulève pas et ne porte plus sur les patins du pont (ça a été le cas pour moi, il a fallu que quelqu un maintienne la GT sur les patins).

21 Cette opération peut sembler être la plus périlleuse, en fait si l on prend le temps de faire bien attention à ce que la barre ne ripe pas, ça ne pose pas de problème Les difficultés viennent maintenant Une fois la barre au niveau du triangle, ne pas fixer le «U», mais fixer la lame au triangle. En effet le problème est que lorsque vous aurez monté la lame au niveau du triangle, vous vous rendrez compte que les axes de fixations sont désalignés. Si vous fixez en 1er le «U» vous vous retrouverez dans cette configuration-là :

22 Ce décalage est impossible (ou extrêmement difficile) à rattraper. Si vous fixez en 1er la lame au triangle vous avez alors :

23 Ce décalage nous a semblé plus facile à rattraper. Le terme «facile» est à relativiser, il nous a quand même fallu une heure et demi pour y réussir. Le but est de jouer sur la conjugaison de déformées de différentes pièces pour réussir à aligner les axes support & «U». Pour appliquer les efforts sur les pièces nous avons utilisé plusieurs crics hydrauliques, dont un qui a remplacé une des deux chandelles d appui du profilé :

25 Ca ne viendra vraisemblablement du 1ercoup. Le principe est de trouver la bonne combinaison d efforts à appliquer par le biais de chacun des crics jusqu à ce que les axes s alignent. Nous avons finalement réussi avec ce positionnement de crics mais peut-être un autre positionnement marche. L opération est d autant plus longue qu il faut aussi réussir à avoir la place pour positionner les crics comme on veut. Bref la partie de patience est ici! Bon courage! Une fois le «U» fixé, il ne reste plus qu à remonter la direction, la barre stabilisatrice, les amortisseurs et serrer toute la visserie.

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