Première partie : le moulage

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1 Modélisme naval Dossiers techniques Construction 01/01/2002 màj 20/02/2002 Première partie : le moulage Préparation du moule Le moule est l'élément le plus important du processus de moulage. Par conséquent, prenez bien soin de vos moules. Si vous voulez un bon état de surface de votre coque, il faut que le moule soit parfaitement lisse. Pour pouvoir démouler votre empreinte, il faut absolument cirer le moule avec de la "cire de démoulage". Celle-ci évitera à la matière d'adhérer au moule. Une fois la cire étalée, vous devez frotter la surface avec un morceau de tissu de laine (une vieille écharpe en laine par exemple) jusqu'à ce que votre moule soit brillant. C est en frottant que vous faites légèrement fondre la cire qui va former ainsi un film protecteur. Bien insister dans les nervures. Préparation de la matière

2 Avant de vous lancer dans la réalisation de votre coque, vous devez avoir au préalable rassemblé les éléments suivants : une paire de ciseaux une balance électronique de précision (±1 g pour une pesée jusqu'à 1 kg) des produits de moulage (démoulant, gel coat, résine et leur durcisseur adéquat) des tissus de fibre de verre (voire Kevlar/Carbone) de différents grammages des chiffons et de l'acétone pour nettoyer les pinceaux, des journaux pour protéger le plan de travail des gants de protection (latex ou polyéthylène) et du courage... Il n'y pas besoin d'être un génie en mathématiques pour calculer les dimensions et les quantités de matière nécessaires. Cependant, je vous conseille d'effectuer tous vos calculs à l'avance, car une fois que vous aurez les mains dans la résine, il vous sera difficile de toucher à quoi que ce soit.

3 Lorsque vous achèterez du tissu de verre en grande quantité, il pourra vous être livré en rouleau. Attention, les largeurs des rouleaux ne sont pas standard! Etudier au préalable dans quel sens votre bateau tiendra dans une surface de tissu (dans la largeur ou la longueur de votre morceau de tissu). Il faut prendre son temps et ne pas se tromper. Le m2 de Kevlar/Carbone coûte très cher! La découpe de ce type de tissu ne pose pas de problème. Par contre attendez-vous à avoir des problèmes lors de la découpe de Kevlar/Carbone. Des ciseaux de qualités seront nécessaires sinon vous n'arriverez pas à le couper proprement.

4 Le démoulant Le démoulant, une solution de couleur verte d alcool polyvinylique dans de l eau, est utilisé pour faciliter le démoulage. Il a pour avantage de seconder la cire. De plus, grâce à sa coloration, on peut voir si on en a mis partout. Son application se fait avec un rouleau éponge et s'étale facilement en une seule application - retouche impossible -. Lors de la phase de démoulage, le démoulant se dissout dans l'eau. Remarque : son emploi est recommandé mais pas obligatoire. Le gel coat Qu'est ce que le gel coat? C'est avant tout une couche de résine colorée qui joue plusieurs rôles : améliorer l'état de surface confèrer une bonne résistance aux agents atmosphériques colorer le modèle Le gel coat que nous employons est un gel coat époxy qui permet d'avoir un niveau de finition exemplaire. Il est un support idéal pour la peinture. De plus il donne une épaisseur supplémentaire lorsque vous désirez travailler la coque. Cela permet de ne pas arriver trop vite sur la fibre. D'autre part il améliore l'état de surface, il cache les fibres et la résine : c est un masque protecteur contre les agents atmosphériques (protection contre les acides, l oxydation, et les UV). Le gel coat employé a la particularité de s'intégrer dans la première couche de résine. Ce qui fait que ce gel coat n'éclatera pas, en vieillissant ou lors d'un choc, en petites étoiles, mais restera beaucoup plus solidaire de la résine. Remarque : il est possible d'avoir une base de gel coat transparent et d'y ajouter des couleurs. Ce qui vous permet d'avoir un gel coat teinté (différentes couleurs existent). Avantage : vous pouvez ne pas peindre vos bateaux. Dans tous les cas, votre gel coat représente une bonne base pour votre future peinture. Pesée du gel coat blanc.

5 Ajout du durcisseur. Le gel coat ne polymérise pas trop rapidement. Cela permet de faire de grandes surfaces sans souci...

6 Le mélange du gel coat avec son durcisseur déclenche une réaction chimique de polymérisation. L'application du gel coat peut se faire avec un pinceau ou un rouleau en couche épaisse. Nous préférons le pinceau. Il faut bien tirer le gel coat pour éviter des surplus de matière dans les rainures, ce qui fragilise la structure lors des chocs en course.

7 Il faut que le gel coat époxy soit non collant en surface, et suffisamment dur, pour poser le premier tissu (de 3 à 4 heures d attente). Mais attention, si vous attendez trop longtemps, la couche de gel coat, va se désolidariser (délaminage) de la couche de résine-tissus, pendant les courses. Le gel coat s'étale avec un pinceau sur le démoulant (démoulant en vert sur la photo).

8 La fibre et la résine La photo ci-dessous montre les différentes couches de tissus utilisés pour réaliser un dessus de 15 cm3. Les différentes épaisseurs des tissus et cette accumulation vont déterminer la rigidité de la coque. On commence à poser les tissus les plus fins (40 g/m2 ou 80 g/m2) pour mieux épouser les formes complexes de la coque. La superposition recommandée est de placer les couches avec le plus gros grammage entre les couches à plus petit grammage afin de réaliser un sandwich. Le plus gros tissu (200 g à 400 g/m2) devient donc l'âme de votre coque. Il est important de comprendre que toutes ces couches n'ont pas été posées en une fois... On pose et imprègne le premier tissu, on pousse avec un pinceau (brosse à laquer) le tissu pour le déformer et le faire épouser les angles et nervures complexes, puis on pose la seconde couche, et ainsi de suite. Pour gagner en poids, imprégner le tissu avec juste la résine nécessaire ; autrement, le surplus s accumulera au fond du bateau. Pendant l application, la température ambiante doit être de l ordre de 20 C. De même pendant tout le temps de la prise de la résine (6-7 h). À température plus élevée, toute la résine va se retrouver au fond de la coque!

9 La résine employée est de marque R&G. Leurs produits sont d'excellente qualité et il est possible de les commander en petite quantité (idéal pour la construction de 2 à 4 bateaux). Vous n'allez pas en construire tous les jours et les produits ont la fâcheuse tendance de vieillir trop vite. À conserver à l'abri de la lumière et dans un endroit sec et tempéré. La résine R&G est de bonne tolérance physiologique, cependant comme pour toute résine époxy, il faut éviter tout contact avec la peau. En cas de contact, nettoyez avec de l acétone, puis du savon et de l eau. Ne pas respirer les vapeurs. Le danger : une sensibilisation et une allergie qui vous empêchera à tout jamais de toucher à l époxy

10 On voit sur la photo la pose de la dernière couche de tissu et la présence d un renfort de Kevlar/Carbone à l emplacement de la poignée.

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12 Le démoulage Vous ne pourrez pas démouler tout de suite. La séparation de l'empreinte du moule doit se faire le plus tard possible (environ 3 jours à 1 semaine). Mais il est bon, à défaut d'étuve, de laisser la coque sur un radiateur chauffant bien, pendant plusieurs semaines. La rigidité de votre bateau en dépendra.

13 Fin de la première partie. Texte d' Edouard, Xavier et Francis Cardinale Photos de Xavier Cardinale Mise en page par Xavier Cardinale Copyright 2002 Xavier Cardinale